Les mannequins Givenchy marchent sur l’eau à la Fashion Week de Paris

PARIS (AP) — Pour la première grande collection de la saison masculine de la Fashion Week de Paris, les mannequins de Givenchy ont marché sur l’eau.

Un bénitier géant rempli d’eau blanc laiteux et de brume mousseuse dans la cour de l’Ecole Militaire servait de piste fluide où des mannequins, souvent torse nu et portant des chaussures imperméables, piétinaient et éclaboussaient vers une lumière aveuglante.

Matthew M. Williams voulait clairement faire sensation dans son premier défilé de mode masculine autonome depuis sa nomination en 2020. Mais le créateur américain a-t-il plongé assez profondément ?

Voici quelques temps forts des défilés printemps-été 2023 de mercredi :

GIVENCHY FAIT UN SPLASH PEU PROFOND

Ce n’était que le nom du Givenchy haute couture d’Audrey Hepburn. La vision de Williams est urbaine, sportive et épurée.

Le créateur américain, ancien collaborateur de Lady Gaga et de Kanye West, a de nouveau apporté sa touche streetwear sur les podiums de la haute Paris. La muse cette saison était le style du chanteur jamaïcain de reggae Alkaline, qui a travaillé sur la bande originale du spectacle.

Ces looks étaient définis par des silhouettes longues et amples, des ourlets effilochés, des chaînes épaisses et des masques redoutables.

Les observations du passé de Williams ont produit de nombreux regards. Les bombers aux logos maison découpés au laser qui ont ouvert le défilé s’inspirent de ceux que le créateur admirait à Harlem, New York. Ailleurs, les styles de rue de la Californie se sont mélangés à des styles preppy, tels que des pantalons de tailleur déchirés.

Williams a déclaré à propos de sa collection dans les coulisses que «tout est fondé sur la réalité. Je pouvais voir le gars dans chaque look existant dans la rue – pour moi, c’est une approche vraiment moderne.

Mais parfois, cette ambiance quotidienne a laissé tomber la collection. Par exemple, un simple survêtement rose, porté ouvert sur une poitrine nue avec une chaîne en or, ne se sentait pas assez développé comme une idée pour le défilé de haute couture.

Pourtant, la couture était forte partout – comme prévu pour la maison – par exemple dans un large manteau noir des années 80 qui coupait une forme fine.

SPA CROISIÈRE DIOR

À l’occasion de la semaine de la haute couture, Dior fait revivre un spa flottant du XIXe siècle qui existait sur une élégante péniche au Pont-Neuf.

La station thermale, qui s’appelait les Bains de la Samaritaine, était réputée pour être la plus luxueuse d’Europe occidentale à l’époque et la mère des spas de luxe modernes.

Cette saison, Dior s’associe à Cheval Blanc Paris pour créer sa propre vision du spa de croisière, avec une capacité de cinq passagers dans quatre suites pour un voyage de deux heures sur la Seine. Il se déroulera du 29 juin au 13 juillet.

La décoration du bateau comprend des meubles en rotin et des parasols en toile de jouy bleue, un motif Dior réinterprété par la créatrice actuelle Maria Grazia Chiuri,

LE MARBRE BLEU SE CASSE

Streetwear et couture se sont affrontés dans un melting-pot d’un défilé du créateur Anthony Alvarez, qui compte Justin Bieber parmi ses clients.

Alvarez est à surveiller – avec son répertoire de mode pour la génération MTV mêlant voyages, vêtements urbains et couleurs éclatantes.

Pour le printemps-été, il fait monter le psychédélisme pour une collection flashy et ample. Un pantalon ample multicolore, avec BLUEMARBLE imprimé en travers, a rencontré un manteau oversize jaune-vert acide avec une texture marbrée. Un look de pantalon de pyjama des années 80 était à l’origine de l’un des meilleurs looks de la collection, en blanc nacré. Il est venu parmi des jeans baggy avec des trèfles à quatre feuilles strassés.

Mais ce spectacle a également puisé dans le riche héritage du créateur. Alvarez est né à New York avec un mélange de racines philippines, espagnoles, françaises et italiennes. La collection a célébré cette vision du globe-trotter. Des chemises ethniques mélangées à des bombers universitaires en soie et des foulards léopard noués qui semblaient à la fois prêts pour un safari et un concert de rock.

Le nom de la marque lui-même est mondial – emprunté à la photo emblématique de la Terre prise en 1972 par l’équipage d’Apollo 17.

ETUDES PREND LE TRAIN

Le triumvirat du design Jose Lamali, Jeremie Egry et Aurelien Arbet chez Etudes a utilisé une voie ferrée abandonnée à la périphérie de Paris comme cadre – et tremplin créatif – pour une exposition à thème urbain.

C’était le premier d’une série à venir d’expositions spécifiques à un site, qui utilisent un lieu ou un environnement pour s’inspirer du design. Paris était un point de départ logique pour cette marque française – même si ici le “Paris moins connu” était ce que la maison disait canaliser. Les invités ont regardé depuis la plate-forme sur la Petite Ceinture, ou Little Belt, chemin de fer – une piste de trente kilomètres faisant le tour de la ville.

Jeans blancs effilochés, denim vieilli, baskets de randonnée, casquettes de baseball à l’allure industrielle, combinaisons de travail et tabliers d’ouvrier mélangés à des bascules et des bretelles utilitaires. Ils semblaient évoquer les jeunes des années 90 privés de leurs droits, qui auraient pu errer sur les voies ferrées désaffectées.

Ces références urbaines riffaient joliment sur le tailoring. Des vestes amples, avec une silhouette carrée des années 80, venaient au-dessus des pantalons assortis qui étaient raccourcis de manière funky sous le genou, menant à des bottes de style militaire.

BIANCA SAUNDERS PRÉSENTE UN DEUXIÈME DÉFILÉ À PARIS

L’une des rares femmes créatrices de vêtements pour hommes, la créatrice britannique Bianca Saunders, lauréate du prix Andam, était d’humeur confiante mercredi dans un deuxième spectacle habile qui a canalisé son Londres natal.

Saunders, qui a des racines caribéennes, est rapidement devenu célèbre après avoir obtenu son diplôme de Central Saint Martin il y a quelques années. Le minimalisme était au cœur de cette exposition.

Des détails excentriques surdimensionnés tels que des cols et des poches se sont transformés de manière créative en une forme artistique, parfois sur des looks qui frôlent l’ère spatiale. Un costume glam rock argenté avec des escarpins élastiqués aseptisés évoquait la pandémie.

Ailleurs, des sous-vêtements en laine de type paysan médiéval, qui ressemblaient à Vivienne Westwood, étaient typiques de sa touche tendance apparemment sans effort.

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