jen 2021, Basjia Almaan, un mannequin, a déclenché un incendie sur Instagram après avoir pris à partie la semaine de la mode australienne pour son approche progressive de la diversité dans le casting. Il y a quelques années, un mannequin qui n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait aurait pu faire face à des sanctions professionnelles. Cette année, cela lui a valu un poste de directrice de casting.
En plus de marcher plusieurs spectacles, Almaan a lancé la piste à Iordanes Spyridon Gogos, assemblant une liste de modèles, musiciens, danseurs et artistes qui ont joué comme l’équivalent australien d’un spectacle Savage X Fenty. Dans les coulisses après le spectacle, son nom a été chanté avec des éloges, avec sa publication sur Instagram citée comme un défi pour faire mieux.
Plus tôt dans la journée, alors que les cheveux d’Almaan étaient en train d’être finis pour son apparition sur le podium du label de Sydney Nicol & Ford, elle réfléchit à la différence qu’une année peut faire. « J’ai certainement constaté une énorme amélioration en matière de diversité », dit-elle. “Cela a définitivement pris une minute.”
En 2021, la semaine de la mode australienne a présenté – pour la première fois – deux défilés consacrés aux créateurs des Premières Nations. Ces défilés sont revenus en 2022, et les présentations de cette année comprenaient également deux premières notables : un défilé dédié à la mode adaptative et le Curve Edit – une vitrine de créateurs proposant des tailles étendues pour célébrer le 20e anniversaire de l’agence de mannequins de tailles diverses Bella Management.
Mais les changements de casting se sont étendus bien au-delà de ces émissions. Alors qu’il y avait encore beaucoup de corps grands et élancés sur les podiums, le nombre de mannequins plus grands, plus petits ou simplement plus poilus était sans précédent. Alors que certaines émissions ne présentaient qu’une poignée de modèles non traditionnels, dans d’autres, si on vous demandait de décrire à quoi ressemblait un modèle, les seuls adjectifs partagés seraient “confiants”.
“J’ai remarqué que le casting est beaucoup plus diversifié en termes de… taille corporelle, en termes d’ethnicité, ce qui est incroyable à voir”, déclare Almaan.
Dans les coulisses du Curve Edit, Robyn Lawley, l’un des mannequins les plus célèbres d’Australie, a également remarqué le changement. « C’est enfin arrivé ! C’est ici, c’est là pour rester », dit-elle. “En regardant toutes les pistes cette semaine, ils vont cimenter ce changement. Parce que la diversité, et la voir sur la piste, c’est incroyable. D’un ton imitant la voix d’un initié hypothétique de l’industrie, elle dit « ils se disent, ‘oh, ça a l’air bien. Nos vêtements ont l’air bien.
Gary Bigeni, créateur, a fait son retour à la fashion week le 10 mai pour la première fois en cinq ans. Entre un diagnostic de cancer et la pandémie, ce n’était pas une période facile pour le créateur, mais elle a été extrêmement clarifiante : il a étudié le travail des jeunes et a commencé à donner des cours de mode.
“Nous pouvons parler de beaucoup de choses”, dit-il, “mais beaucoup de ces choses ne sont pas mises en action… en revenant, je voulais faire quelque chose.”
Il a présenté ses vêtements colorés, peints à la main et sans genre sur des modèles de tous âges, races et tailles – “Je voulais que ce soit quelque chose que tout le monde puisse approcher et acheter.” Mais la collection représentait également la diversité d’une manière différente : il montrait une nouvelle façon de faire des affaires.
Abandonnant les ambitions habituelles de croissance, le business model de Bigeni est désormais uniquement sur commande. Il crée un seul vêtement, le photographie, puis ne le refait que lorsque quelqu’un le commande en ligne, ce qui lui permet d’adapter chaque vêtement aux besoins d’un client. C’est une façon complètement différente de travailler à partir d’un modèle de production de masse ou même à petite échelle, et a revigoré son amour pour son métier.
Photographie: Carly Earl / The Guardian
Timothy Hugh Nicol et Katie-Louise Ford de Nicol & Ford sont également une entreprise principalement de fabrication sur commande. Almaan dit que le body qu’elle a modelé pour leur émission était “probablement mon look préféré que je porte… parce qu’il a été fait sur mesure pour mon corps”.
Le sur mesure était également à l’ordre du jour chez Adaptive Edit. Les designers derrière Jam the Label et Christina Stephens ont créé chaque look en collaboration avec le modèle qui le porte pour répondre à leurs besoins individuels : des fermetures éclair latérales et des fermetures magnétiques pour une fixation et un déverrouillage plus faciles, aux vestes à coupe haute pour s’adapter aux utilisateurs de fauteuils roulants.
Deux des mannequins qui ont marché pour la première fois cette année lors de la semaine de la mode ont déclaré à Guardian Australia que le shopping était frustrant pour eux en raison des tailles limitées en Australie. Étant donné les importantes marques du marché captif qui s’adressent aux tailles étendues, il est facile d’imaginer que les tailles plus inclusives présentées par les marques de mode grand public et indépendantes ne seraient pas un développement bienvenu.
Ce n’est pas le cas, dit Sophie Henderson-Smart, un créateur spécialisé dans les maillots de bain taille inclusive sous le label Saint Somebody, qui a défilé pour la première fois à la semaine de la mode.
Elle dit que cette année marque un tournant, mais “la grande différence avec les marques grand public utilisant des modèles courbes sur la piste est… leur échantillon est toujours une taille huit et ils l’amélioreraient.”
“Alors que la taille de mon échantillon est de 16, puis je note de bas en haut à partir de là. La mode que nous créons est spécialement conçue pour un corps tout en courbes.
Martin James, qui gère quatre marques de tenues de soirée de taille inclusive et a créé une robe perlée inspirée des années 1920 pour Lawley, a accepté. “La concurrence rend la vie saine… Il est temps que les marques ou les entreprises ne fassent pas de discrimination en fonction de la taille.”
Bien qu’elle utilisera le terme dans certains contextes, Henderson-Smart pense qu’il est temps pour l’industrie d’abandonner l’expression « taille plus ». « Je ne suis pas une grande fan des mots », dit-elle. « Nous avons juste besoin de connaître les tailles en chiffres… Quelle taille suis-je ? Le font-ils? Je vais l’acheter.
Bigeni le dit plus crûment : “Le langage que nous utilisons est vraiment foutu.”
Alors, comment appelle-t-on un mannequin s’il n’est pas grand et mince ? Almaan a proposé une solution simple : interroger réellement les individus en question.
“Je pense que tout le monde préfère des choses différentes”, dit-elle. Citant Mia Dennis comme exemple: “elle est classée comme un modèle de courbe, mais elle est comme, ‘appelez-moi juste un gros modèle’.”
« Je préfère le terme », dit Dennis. « J’aime utiliser le mot gras parce que c’est pour moi un sentiment de récupération. Être appelé ainsi tout le temps quand j’étais enfant par ma famille et mes pairs, utiliser ce langage pour me décrire, et pour que ce ne soit pas un terme péjoratif, est quelque chose que je trouve vraiment puissant.
Alors que les changements de cette année n’étaient qu’un début, Almaan dit qu’il y a encore un long chemin à parcourir. Elle pointe du doigt la liste des créateurs présentés et le public qui y assiste. “Pensez à qui a créé la mode – les noirs et les bruns… chaque année, il doit y en avoir plus.”
Denis est d’accord. « Il y a presque cette chose de commencer lentement. Je pense que c’est stupide. Je pense que c’est colonial. Je pense que c’est vraiment dépassé. Nous méritons de prendre la place, car nous avons été exclus pendant si longtemps.
“L’industrie doit cesser de créer cet aspect aspirationnel des corps. Nous devrions aspirer à un espace où tout le monde peut se sentir vu.
