Itinéraire ferroviaire du mois : de la Bohême vers la côte baltique | Vacances en Allemagne

Ja station de Hrádek nad Nisou a connu des jours meilleurs. Il y a un soupçon d’ancien style Habsbourg, mais la billetterie est fermée et le buffet est barré et fermé. Le petit déjeuner doit attendre. Heureusement, j’ai déjà un billet. Un billet bon marché en effet, un rover valable un mois entier qui permet de voyager en deuxième classe dans toute l’Allemagne, et même vers et depuis des endroits sélectionnés dans chacun des neuf pays limitrophes de l’Allemagne. Y compris Hrádek nad Nisou. Et le prix ? Seulement 9 € pour un mois entier de voyage. Il s’agit d’une offre estivale limitée dans le temps, subventionnée par le gouvernement allemand, qui reste valable tout au long des mois de juillet et août.

Sur le quai de cette gare tchèque éloignée, je réfléchis aux possibilités. La Suisse en un jour ? Luxembourg ou Danemark peut-être ? J’opte pour quelque chose de plus docile : un voyage en train à travers une région connue historiquement sous le nom de Lusace, en suivant la ligne Oder-Neisse de la Bohême vers la Baltique. La ligne Oder-Neisse n’est pas un chemin de fer, mais plutôt un artefact de la politique du XXe siècle. Cette ligne sur la carte, martelée lors de la conférence de Potsdam en 1945, définissait la nouvelle frontière orientale de l’après-guerre en Allemagne. Il a divisé les communautés chevauchant la nouvelle frontière et a fait des ravages dans les chemins de fer.

Avec la fusion des frontières et la libre circulation offerte par Schengen, les chemins de fer le long de la ligne Oder-Neisse ont été reconnectés au fil des ans, un processus qui se poursuit aujourd’hui. Un nouveau train de voyageurs circulant à l’est de la ville allemande de Guben sur la rivière Neisse vers la Pologne a commencé le mois dernier.

Le « beau centre-ville » de Görlitz, au bord de la rivière Neisse. Photographie : zwawol/Getty Images/iStockphoto

Je saute dans un train à Hrádek, maintenant décidé à faire une halte petit-déjeuner à Zittau, à seulement 10 minutes. C’est une belle balade dans un train presque vide. En chemin, nous avons une vue magnifique sur les prairies aquatiques de la vallée de Neisse avec, au sud, des averses orageuses et des rayons de soleil dansant sur les montagnes de Zittau.

Frontières sans friction

Peu de trajets ferroviaires en Europe offrent des opportunités aussi sublimes pour passer facilement d’une frontière à l’autre que le chemin de fer de la vallée de la Neisse. Je m’arrête pour des œufs brouillés et du café à Zittau, après avoir déjà glissé de la République tchèque en Allemagne, traversant une partie du territoire polonais en cours de route. Les Britanniques ont peut-être cédé de nombreux droits avec le Brexit, mais heureusement, la liberté de se déplacer sans entrave ni entrave au-delà des frontières de Schengen n’a pas été restreinte.

C’est le moment de réfléchir au cadeau d’été de l’Allemagne aux voyageurs. Le prix d’aubaine fait la une des journaux. Il n’y a pas que les trains, car le billet est également valable dans les bus, les trams, le métro et de nombreux ferries. Comme les trains rapides premium sont exclus, c’est une belle occasion d’essayer des itinéraires plus lents mais pittoresques. C’est certainement un coup de pouce pour les voyages d’agrément, et le surpeuplement généralisé prédit par certains experts ne s’est pas produit. Mais il y a eu des points de pincement, en particulier les week-ends ensoleillés lorsque les foules ont afflué vers les montagnes et la côte. Soudain, l’attitude bienveillante de l’Allemagne envers le transport de vélos dans les trains s’est transformée en un handicap, avec des foules de cyclistes qui ont du mal à charger leurs vélos dans l’espace limité disponible.

La place du marché de Zittau
La place du marché de Zittau en Haute-Lusace. Photographie : Peter Probst/Alamy

Ce qui a été promu essentiellement comme un billet national offre également une multitude d’opportunités transfrontalières. Avec un billet à 9 € en main, vous pouvez voyager sans frais supplémentaires vers les gares sélectionnées dans chacun des neuf pays partageant une frontière commune avec l’Allemagne. Ainsi, ceux qui ont un appétit pour les voyages lents peuvent voyager de la Belgique à l’Autriche, ou de la côte baltique de la Pologne à la Lorraine en France.

Un verre de Sekt, madame ?

Encouragé par le petit-déjeuner et une marche rapide autour de la belle Zittau, je retourne à la grande gare de la ville pour réfléchir aux panneaux de départ. C’est une curiosité géographique que les trains de Zittau vers n’importe où ailleurs en Allemagne doivent toujours traverser le territoire polonais ou tchèque en cours de route. Je m’en tiens au chemin de fer de la vallée de Neisse, qui chemine vers le nord le long d’une vallée profondément incisée, glissant à travers des forêts tranquilles avec une vue splendide sur la rivière. Le chemin de fer sillonne trois fois la frontière germano-polonaise entre Zittau et Krzewina Zgorzelecka, où la gare bénéficie d’un cadre serein au bord de la Neisse. Je m’arrête quelques heures pour une promenade à la frontière, en utilisant une passerelle au-dessus de la rivière pour explorer le village allemand d’Ostritz sur la rive ouest de la rivière. Un homme du côté polonais du pont vend des cigarettes bon marché. Malgré sa déception évidente de ne pas avoir conclu de vente, il me dit de faire attention aux castors dans la rivière en contrebas.

Les montagnes de Zittau
Les montagnes de Zittau, près de la frontière germano-polonaise. Photographie : Torsten Mitschke/Getty Images

Puis c’est retour dans le train à midi. C’est un wagon vert et jaune intelligent, une seule voiture, où le directeur du train vérifie mon billet et me demande si elle peut m’apporter une bière fraîche, du vin mousseux ou des sandwichs – le tout au prix de seulement 2 €. Vraiment civilisé! Dans cette région rurale, l’hébergement et la nourriture sont souvent d’un très bon rapport qualité-prix.

Changement économique

Bientôt, le train est de retour en Allemagne et se dirige vers le nord à travers un territoire où le sorabe est encore une langue vivante. Les panneaux de gare bilingues rappellent que l’est de l’Allemagne compte une minorité slave autochtone avec sa propre culture. Je fais une pause d’une heure à Görlitz et me promène dans le beau centre-ville avant de traverser la Neisse sur une passerelle pour explorer le côté polonais de la ville divisée.

De Görlitz, c’est le retour sur un autre train à une voiture et vers le nord jusqu’au prochain arrêt à Forst, où il y a 100 ans, environ 15 000 personnes étaient employées dans l’industrie textile. Ce n’est pas pour rien que Forst a été surnommé le Manchester allemand. En 1989, le nombre de travailleurs était tombé à 1 900. Moins d’un an après l’unification allemande, toutes les usines de cette ancienne partie de la République démocratique allemande avaient fermé. Forst a glissé dans un oubli somnolent et cette ville sur la Neisse est aujourd’hui un endroit abandonné.

Le train approche de Neuzelle
Le train approche de sa destination, Neuzelle. Photographie: L’Europe cachée

Le tronçon de la voie ferrée de Neisse de Forst à Guben a fermé en 1995, je reviens donc vers l’ouest via Cottbus (Chóśebuz en sorabe), puis je retrouve la Neisse près de Guben, où le bâtiment de la gare en briques rouges évoque une conception prussienne. Au nord de Guben, la Neisse fait des boucles paresseuses sur une vaste plaine inondable. Nous croisons des nids de cigognes et des hérons patients. Puis à Neuzelle, nous atteignons le point où la Neisse rejoint enfin l’Oder, ce dernier fleuve marquant désormais la frontière germano-polonaise vers la côte baltique.

Un voyage qui a commencé dans un environnement humble à Hrádek nad Nisou se termine dans la grandeur des soirées d’été à Neuzelle, où une abbaye baroque saisissante se dresse fièrement sur une falaise au-dessus des prairies d’eau. C’est une scène idyllique. Je regarde passer le train du soir vers Francfort-sur-l’Oder et je m’installe dans un restaurant près des murs de cet ancien monastère cistercien pour un souper de truite locale – juste un des plaisirs simples de voyager à travers cette partie méconnue de l’Europe , qui mériterait d’être tellement mieux connu.

Notes de voyage
L’offre d’abonnement mensuel est valable jusqu’à la fin du mois d’août. Un pass pour juillet ou août coûte 9 €. Achetez les deux pour 18 €. Le billet permet des déplacements illimités sur les transports régionaux et locaux pendant un mois civil. Achat en ligne sur le site DB. Vous pouvez également suivre l’itinéraire exact emprunté par Nicky avec des billets ordinaires. Le tarif de Hrádek à Neuzelle via Zittau et Forst est de 44,80 €.

Nicky Gardner est une écrivaine basée à Berlin. La 17e édition de son livre L’Europe par le rail : le guide définitif est disponible à la librairie Guardian. Elle est co-rédactrice en chef du magazine Hidden Europe

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