PARIS – Paris Couture Week n’a pas ouvert ses portes avec des paillettes ou l’apparat de tapis rouge, mais le moment Crow de Cardi B.
Enveloppé dans une robe Schiaparelli personnalisée de frange graphique, le rappeur américain se tenait sous les colonnes dorées du Petit Palais, tenant un corbeau vivant sur son bras.
Son Avian Plus un hurla, lança un regard noir et presque jeté – donnant le ton à un spectacle qui a grimpé directement dans le surréaliste.
C’était une image appropriée pour Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, la fondatrice de la maison, a construit sa légende dans les années 1930 en tissant l’inattendu – robes de homard, chapeaux de chaussures et, oui, animaux – au cœur de la haute couture.
Cet héritage a pulsé à travers la collection d’automne 2025 de Daniel Roseberry, un spectacle en noir et blanc pur, mis en scène comme si la ville elle-même avait été drainée de couleur, ne laissant que contraste et émotion brute.
À l’intérieur, l’ambiance était cinématographique – des robes et des vestes définies par l’intensité et la facilité, avec la taille et les hanches façonnées à travers des techniques inattendues. Des notes de disco sheen scintillaient comme un film sur la piste.
Mais si la maison a été critiquée dans le passé pour s’appuyer sur la corsetry extrême et la manipulation corporelle, cette saison a marqué un changement. Roseberry, qui tient peut-être à l’écoute des critiques, a abandonné sa silhouette de corset signature. À sa place: une exploration plus libre et plus élastique du corps, faisant écho à l’esprit agité de Schiaparelli.
Roseberry a déclaré que la collection s’est inspirée du moment en 1940, quand Elsa Schiaparelli a fui le nazi de Paris pour New York – une période «lorsque la vie et l’art étaient sur le précipice: au coucher du soleil de l’élégance et à la fin du monde tel que nous le savions.»
Ici, cette tension était vivante dans tous les looks: les codes d’archives repensés, mais avec une poussée agitée vers l’avenir. Robes ondulées comme des corps de voiture, les hanches sont des formes incroyablement modifiées, des rubans d’antiquités Lyon Couture flottaient sous forme de sculptures cinétiques.
Pourtant, le spectacle était plus que le spectacle. C’était Couture à son plus essentiel – une usine d’idées pour l’ensemble de l’industrie de la mode, sans entraves par les tendances.
« Chanel était intéressé par la façon dont les vêtements pouvaient être utilisés pour les femmes; Elsa était intéressée par la mode », a ajouté Roseberry.
C’est ce qui est l’énergie, la transformation de la mémoire, le mythe et la technique pure en quelque chose de jamais vu auparavant, qui maintient la couture vitale, même si le monde se précipite vers l’IA et la mode rapide jetable.
Le réglage n’a fait qu’augmenter l’effet. Le Petit Palais abrite actuellement une exposition sur Charles Worth, l’Anglais du XIXe siècle qui a inventé Haute Couture en apportant le talent artistique et artisanal à Paris. La symétrie était irrésistible: dans ces salles, le passé de Schiaparelli est entré en collision avec l’avenir de la mode, rappelant à tout pourquoi la couture compte: non pas comme une pièce de musée, mais comme un laboratoire vivant pour le risque, la réinvention et la beauté radicale.
Une décennie après sa relance, Schiaparelli a trouvé une traction commerciale et est devenu un incontournable sur les tapis rouges du monde, un exploit rare sur le marché du luxe d’aujourd’hui. Mais surtout, le pouvoir de la marque réside dans sa capacité à surprendre. Le jour de l’ouverture, alors que le corbeau de Cardi B menaçait de prendre son envol, Schiaparelli a prouvé qu’à Paris, la magie la plus puissante de la mode est toujours inattendue.