Publié le 14 janvier 2026 à 07h40. Le gouvernement indien a annoncé la fin du bandhgala, un veston traditionnel, comme uniforme pour le personnel ferroviaire, le qualifiant de vestige colonial. Pourtant, cette pièce vestimentaire, souvent surnommée « costume de prince », est née dans les États princiers indiens et a connu un rayonnement international.
- Le ministre des Chemins de fer indien, Ashwini Vaishnaw, a justifié cette décision en dénonçant un héritage colonial.
- Le bandhgala trouve ses origines dans l’État princier de Jodhpur, au Rajasthan, et s’est développé au fil des siècles.
- Des créateurs de mode comme Raghavendra Singh Rathore soulignent que, bien qu’ayant subi des influences coloniales dans ses ornements, la veste est fondamentalement d’origine indienne.
Si le ministre indien dénonce un symbole colonial, le bandhgala, également connu sous le nom de veste Jodhpuri, est en réalité le fruit d’une longue évolution façonnée par les traditions indiennes. Selon le créateur de mode Raghavendra Singh Rathore, descendant d’une lignée de fondateurs de Jodhpur, la veste est intrinsèquement indienne, même si elle a intégré certains éléments coloniaux dans ses finitions.
« La veste bandhgala a toujours été un vêtement de cour d’origine indienne et a évolué à partir de siècles de tenue formelle dans l’Inde royale. La veste boutonnée avec un col montant, cependant, avait divers ornements et embellissements coloniaux. Il y avait des boucles en tissu ou des épaulettes sur les épaules pour des insignes brodés indiquant le rang du porteur. Parfois, l’insigne était épinglé sur le col haut et fermé lui-même. Les garnitures, les ceintures de smoking et l’attirail extérieur étaient peut-être coloniaux, mais la veste elle-même était entièrement d’origine indienne. »
Raghavendra Singh Rathore, créateur de mode
L’histoire du bandhgala est un mélange subtil d’influences mogholes et rajputes. Ses ancêtres structurels remontent au jama et à l’angrakha de l’époque moghole, des vêtements de cour symbolisant l’autorité impériale. Sous le règne d’Akbar, ces tenues ont été raffinées, adoptant des formes plus structurées. L’angrakha, une variante sophistiquée, s’est également distinguée par son décolleté à bande et sa coupe ajustée.
Lorsque les dirigeants Rathore de Marwar se sont mis au service des Moghols, la tenue de cour moghole a fusionné avec la culture guerrière Rajput. Les dirigeants de Jodhpur ont alors adopté une tunique de cour raffinée, le bago, complétée par des vestes structurées, le dagali et le gudadi, portées lors de cérémonies ou pour se protéger du froid. Ces vêtements ont progressivement raccourci le long manteau moghol, donnant naissance à une véritable veste.
Comment le polo a inspiré le bandhgala moderne
À la fin de la période moghole, les vestes ajustées à la taille étaient courantes dans les tribunaux, portées par les musiciens, les gardes et les assistants de cérémonie. L’achkan, un manteau ajusté à col haut, est alors apparu comme le précurseur direct du bandhgala moderne. Cependant, l’achkan n’était pas adapté à la pratique du polo et a dû être modifié pour s’associer à une culotte d’équitation. C’est la famille royale de Jodhpur qui a pris l’initiative de le faire styliser à Londres pour le rendre plus fonctionnel pour l’équitation.
Cette combinaison veste-culotte, appelée jodhpurs, a rapidement séduit l’Occident, notamment grâce aux équipes de polo de Jodhpur qui se rendaient à des matchs, en particulier à Londres dans les années 1930. Au XIXe siècle, alors que la royauté indienne fréquentait les cours européennes et la culture militaire britannique, cette veste a gagné en popularité grâce à une série de portraits royaux pris dans des studios photographiques, devenant une source d’inspiration pour l’Occident.
Des anecdotes racontent que le Maharaja Pratap Singh aurait perdu ses bagages contenant ses vêtements de cérémonie lors d’une visite au jubilé de diamant de la reine Victoria à Londres et aurait fait confectionner une tenue sur mesure à Savile Row. Cependant, Raghavendra Singh Rathore souligne que ce sont les photographies de l’Inde qui ont éveillé la curiosité des tailleurs pour ce vêtement.
« Connus pour leur savoir-faire sur mesure, ils ont conservé le style indien du col haut et l’ont associé à une culotte ou un pantalon d’équitation. Mais ils lui ont donné de la structure, de l’ajustement et de la finition avec des épaulettes, des manches montées qui suivent la forme naturelle du corps et des mesures précises. L’école de couture de Marwar a absorbé de nouvelles techniques de construction. La veste de cour traditionnelle à col fermé a été raffinée pour devenir un manteau de cérémonie bien coupé et aux proportions impeccables. C’est ainsi qu’est né le bandhgala distillé tel que nous le connaissons aujourd’hui. »
Raghavendra Singh Rathore, créateur de mode
Depuis que le Maharaja Umaid Singh a créé le Jodhpur Flying Club en 1930 et accueilli une escadre américaine à Jodhpur, les bottes, les culottes et le bandhgala de Jodhpur ont été popularisés.
La politique de la fonctionnalité
Selon Raghavendra Singh Rathore, le col montant de la veste a été conçu pour des raisons fonctionnelles : se protéger du froid du nord de l’Inde en l’absence de foulards et de cravates. De plus, les membres de la famille royale pouvaient ainsi mettre en valeur leurs bijoux sertis de pierres précieuses. Les Anglais avaient également leurs propres raisons de populariser les jodhpurs, notamment en raison de leur similitude avec les cols hauts portés en Chine et au Japon, avec lesquels la Grande-Bretagne entretenait des échanges commerciaux. Ils ont ainsi tenté de créer une similitude culturelle pan-asiatique, tout en formant une élite administrative à travers l’éducation anglaise et les sciences occidentales.
En intégrant des éléments de la culture locale à leur propre style, les Britanniques ont cherché à homogénéiser l’Asie tout en affichant une certaine ouverture culturelle.
Raghavendra Singh Rathore a revisité le bandhgala lors de ses études à New York, suscitant l’intérêt de Donna Karan et d’Oscar De La Renta. Il a créé des coupes plus modernes en 1994, qui ont gagné en popularité lorsqu’il a habillé l’acteur Saif Ali Khan pour le film Eklavya.
