Sheep Mountain – Je me réveille à la lumière du soleil versant dans ma chambre – quelque chose que je n’ai pas vu depuis des mois. Je saute du lit et ouvre la fenêtre aux moustiques bourdonnants, un vent doux vers le nord et pas un nuage dans le ciel; Tous les signes révélateurs d’une belle journée de l’Alaska. Mon partenaire, Brady, et moi avons fouturé du matériel dans les packs et la nourriture dans nos gorges alors que nous nous préparons pour notre longue journée dans les montagnes.
Les six derniers mois de temps dans le sud-est de l’Alaska ont été rugueux. Entre avril et mai, Juneau a connu 56 jours de pluie, selon le National Weather Service. Je rencontre des amis au magasin ou grimpant au gymnase et je demande à l’habitude: « Comment ça va? » Je connais la réponse avant de répondre avec des sourires forcés et des petits discours à timi-cœur.
J’ai perdu tout espoir. À ce stade, il semblait plus raisonnable de croire que je n’allais plus jamais revoir le soleil que de supposer que finalement il devrait apparaître sur les prévisions. Mais il y a quelques jours, tout en boudant dans ma maison faiblement éclairée, c’est arrivé. Samedi: Soleil. J’ai appelé Brady pour l’éclairer avec les dernières nouvelles.
Le mot se propage rapidement. Dans les bars de la ville, des vestes imbibées de pluie étaient suspendues aux chaises tandis que des gens humides bourdonnaient sur leurs plans ensoleillés du samedi. J’ai entendu parler des itinéraires de marathon de dernière minute, des excursions en bateau vers des murs d’escalade éloignés, des baignades de lac alpin, des vélos à vélo à travers les barbecues en ville et à la plage avec des bières à la main.
Brady et moi savions tous les deux que nous devions trouver de la neige et aller à Splitboard. Nous avons décidé d’obtenir une chute d’hélicoptère sur Sheep Mountain; Ce qui signifie que nous y volerions et que nous ferions en randonnée. J’ai appelé trois amis qui ont tous rapidement dit oui. Puis appelé Temsco, une entreprise d’hélicoptères locale. Ils nous ont donné le feu vert pour un départ à 9 heures du matin – le permet.
Brady et moi arrivons tôt aux hélicoptères Temsco tôt. Le ciel est bleu pâle et a l’air fragile, comme s’il pouvait disparaître à tout moment. Nous chargeons notre équipement dans le panier qui accroche l’hélicoptère et saute. Notre pilote nous informe au-dessus du casque sur ses observations d’oiseaux à vue sur le manteau neigeux, soulignant une activité d’avalanche récente en cours de route.
Sheep Mountain monte principalement à l’arrière de la vallée de la persévérance verte luxuriante juste à l’extérieur de la ville. Notre pilote fait le tour de la montagne, afin que nous puissions consulter les itinéraires de sortie potentiels avant de toucher sans effort le sommet. Nous sortons et il nous lance le signe Shaka alors qu’il se lève avec désinvolture, nous laissant à nos propres forces pour sortir d’ici.
Je regarde le bord du sommet et je me gêne avec impatience dans mon divisé. Mon premier tour est maladroit et raide, mais par la seconde, la maladresse fond et je trouve mon rythme, comme une danse chorégraphiée entre moi et la montagne. Mon âme trempée commence enfin à se sécher.
En bas, nous avons installé un camp de base, jeté un équipement inutile, jetons nos peaux et montez au sommet. Nous continuons ce modèle de haut en bas, en nous arrêtant uniquement pour grignoter du saumon fraîchement attrapé et fumé. Les nuages dérivent, graissant le soleil, mais je peux toujours sentir sa chaleur, donc ça ne me dérange pas.
Vers 15 heures, avec des jambes déjà douloureuses, nous décidons de commencer le voyage de 9 milles. Nous avons deux options: descendant la vallée bouchée par les broussailles ou montez la ligne de crête élevée et raide.
J’ai déjà fait du buisson des moutons auparavant – c’était misérable, presque impossible. Avec mon Splitboard attaché à mon sac à dos, j’étais emmêlé dans un pinceau comme un insecte pris dans une toile d’araignée. En rampant à travers le club de piqûre d’ortie et du diable Sharp, j’ai laissé derrière lui une traînée de sang, de sueur, de larmes et, parfois, de ma volonté de vivre.
L’itinéraire alternatif comprend le sommet et la descente de deux autres pics avant que la Ridgeline ne traverse enfin vers le bas vers l’océan. De notre point de vue, nous voyons des corniches massives suspendues au bord du nord – facile à repérer par le bas, mais invisible une fois que vous êtes au sommet. Nous ne savons pas à quoi ressemblera la couverture de neige ou si nous serons en mesure de peau, de monter ou de botterpack.
Après une analyse minutieuse, nous nous accordons à l’unanimité sur l’itinéraire plus technique via le Ridgeline. Nous sommes un groupe capable, la communication a coulé facilement aujourd’hui et nous sommes tous d’accord que nous ferons revenir si nécessaire. Alors que nous approchons de notre première ascension, je suis soulagé que les pentes orientées au sud soient principalement nues, avec des rochers et des terre au poivre de notre itinéraire – des indices naturels pour éviter la corniche fantomatique.
Nous écartons jusqu’à ce qu’il devienne trop raide, jetons nos planches sur le dos et le pack de bottes, donnant un coup de pied méticuleusement à chaque étape avant de lui faire confiance avec notre poids. Nous restons près des plaques de terre alors que la crête se rétrécit, laissant tomber des milliers de pieds de chaque côté. Ce n’est pas un endroit pour l’erreur, mais avec des étapes prudentes et une concentration complète, nous faisons des progrès réguliers.
Pendant que nous grimpons, je pense à ma famille. J’ai pensé à eux plus tôt aussi lorsque nous avons choisi cette voie. Je suis content qu’ils ne puissent pas me voir en ce moment en marchant sur la crête comme une corde raide. Le risque est compliqué. Je savais que cette aventure serait difficile et même effrayante parfois. Un faux pas ici pourrait être mortel. Mais je me sens confiant à 99% dans mes capacités. Ce dernier 1% est ce qui aiguise mes sens. Il n’y a pas de place pour la distraction – seulement la présence.
Un Ptarmigan marche à côté de nous pendant un certain temps. Je le prends comme un bon présage. Si le terrain était trop sommaire, je suppose qu’il volerait – mais il reste ancré, nous conduisant.
Nous sommet Roberts Peak et roulons de l’autre côté, juste pour recommencer à grimper. La neige devient plus mince et les rochers deviennent plus fréquents. Nous attachons des planches dans le dos et démarrons Gastineau Peak.
À l’heure actuelle, le ciel est bombé de nuages gris. La pluie commence à tomber – la lumière au début, puis stable. La crête de Gastineau est plus progressive, ce qui nous permet de le descendre en groupe, se précipitant dans la vue sur le centre-ville de Juneau et la chaîne Gastineau saccmée bien en dessous. Finalement, nous avons frappé un sentier entretenu.
De retour au camion, nous sommes tous trempés – cette fois avec des jambes douloureuses, des visages brûlés et des cœurs pleins. La pluie est le dos, mais cela me dérange moins.
J’adorerais dire que la seule (principalement) journée ensoleillée a fait les 56 jours de pluie valable – mais ce ne serait pas vrai. Ça a été quelques mois sombres. En mai, nous avons réservé un vol du lendemain pour Bellingham juste pour sécher pendant quelques jours. Je me suis demandé si les bons jours valaient vraiment la peine de sacrifier le soleil.
Je n’ai toujours pas la réponse. Mais alors que je regarde les moutons, Roberts et Gastineau, tous connectés par la crête dentelée, je sais une chose à coup sûr: il n’y a nulle part ailleurs que je n’aurais jamais été aujourd’hui.
La chroniqueuse de CDN Outdoors, Kayla Heidenreich, écrit mensuellement, récemment de Juneau et au-delà. La rejoindre à [email protected].