Pourquoi l’automne est la période idéale pour visiter la Suisse

Le clair de lune argenté les champs, les montagnes sont des masses sombres et rares sont les voyageurs du soir qui montent à bord du téléphérique à Mörel. Il s’élève du fond de la vallée jusqu’au village de Riederalp, à près de 1 200 mètres d’altitude, où les habitants rentrent chez eux dans des gondoles non éclairées. Nous glissons à travers la nuit d’automne jusqu’aux falaises d’ombres et de silence. Je m’attends à des merveilles — je suis venu me promener dans les flamboyantes couleurs automnales et voir un glacier — mais ce téléphérique enfilé entre pins et étoiles est absurdement envoûtant.

« Est-ce que tous ceux qui ont grandi ici vivent un moment de passion lors de cette balade ? Je demande au propriétaire de mon hôtel.

Il rit de la question. « Le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est le taux de change de l’euro. C’est très calme.”

Même sans les effets du franc fort, l’automne est ici dans le canton du Valais la contre-saison, après le retour des estivants au travail et avant que les skieurs n’affluent. Mais pour de nombreux Suisses, l’automne est la période la plus magique des Alpes. moment où les mélèzes, les seuls conifères à feuilles caduques d’Europe, deviennent dorés, où le soleil brille et les sommets des montagnes sont saupoudrés par les premières neiges.

En septembre et octobre, ce pays disparate s’unit pour célébrer la saison avec joie, voire obsession, en planifiant des expéditions pour se promener dans les bois et en suivant la rotation des feuilles via un « carte du feuillage » en ligne qui propose des prévisions, des mises à jour en direct et des liens vers des dizaines de webcams.

Les romantiques ont constaté que la nature ici transcende toute attente. « Les puissantes Alpes, appartenant à une autre terre, les habitations d’une autre race d’êtres », a écrit Mary Shelley. Elle avait raison. Et une autre race d’êtres est toujours là : visiter le glacier d’Aletsch, c’est comme voyager à la rencontre d’un mythe, un serpent de neige et de roche en accéléré, long de 22 km et épais d’un demi-mile, sortant de l’ère glaciaire.

Le matin, je monte en téléphérique depuis Riederalp jusqu’à 2 300 mètres d’altitude pour contempler l’endroit où le glacier, le plus grand des Alpes, s’enroule autour des sommets. Les quelques autres marcheurs sont pour la plupart suisses et calmes, peut-être étouffés par la vue.

Sur la crête de Moosfluh, nous nous trouvons dans une lumière absolue, aussi brillante qu’un matin céleste. Les Alpes sont toujours aussi baignées de soleil, la neige facteur 50 brille sur leur nez. Les crêtes glacées du Mont Rose chevauchent la frontière italienne. En contrebas des hauteurs se trouvent les forêts, en orchestres de couleurs.

Les mélèzes constituent la section en laiton, menant la lumière en fanfares d’or. Les érables rouge roisin en sont les cordes, les mélodies vermillon et écarlate. Des chœurs de bouleaux couleur soleil et de hêtres cuivrés complètent le spectacle, chaque arbre gravé dans l’ombre bleu matinal tel un soliste.

Tout ce qui est beau à propos de l’automne semble brillant ici maintenant. En tant qu’Européen, je me sens extrêmement chanceux de pouvoir venir ici si facilement, vers cette source glorieuse de tant d’art et de pensée qui façonnent la sensibilité de notre continent.

Les avalanches de peinture, de musique et de littérature romantiques envoyées par cette autre terre à travers l’Europe ont façonné la façon dont nous pensons encore à la nature, à l’âme et à l’esprit. Peut-être que tous ceux qui marchent pour le plaisir et la perspective recherchent ce que Percy Shelley appelait « la force secrète des choses / Qui gouverne la pensée ».

Il traverse toute la nature et se distille dans les lieux puissants. Shelley l’a vu sur le Mont Blanc. Est-ce qu’il attend l’Aletsch ? En regardant vers le bas, sa tache de slalom de glace et de moraine sale est la moins belle partie du panorama doré.

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“Le glacier a son propre climat” dit Dominik Nellen, mon guide. “Il fera froid et il y aura du vent.” Le chemin serpente à travers les millénaires, sur un sol progressivement libéré de la glace. En hauteur, les pins et les graminées poussent sur un sol composé de plantes pourries. Nous descendons entre mousses pionnières, lichens et saxifrage jaune ; au fond il n’y a que des roches dénudées. Lorsque Byron et les Shelley visitèrent la Suisse en 1816, la glace se trouvait à 200 mètres au-dessus de nos têtes.

“Mettez vos crampons”, dit Dominik. « Nous allons faire de la corde ensemble. Marche là où je marche.

Nous zippons nos manteaux. L’air se refroidit et coule sur la glace, créant des courants catabatiques glacials. Nous tapons des crampons entre les crêtes de cristal et les fentes turquoise de la surface. Des crevasses azur se creusent à perte de vue alors que nous nous transformons en une baratte gelée de crêtes et de bols. L’Aletsch porte son manteau de pierres broyées comme une chrysalide protectrice : versez de l’eau sur un monticule sale et la poussière s’enlève, révélant un bleu bijou profond.

Le glacier est le cœur de l’Aletsch Arena, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO – le patrimoine dans ce qu’il a de plus urgent et de plus exigeant. “Dans 70 ans, à ce rythme-là, il en restera 10 pour cent”, dit Dominik.

La randonnée de retour est une gloire de bouleaux dorés, de myrtilles rouillées et de mousse sur des rochers brillants de mica. Un casse-noix tacheté vole entre les pins. La langue d’un casse-noix se divise en pointes recouvertes de kératine, un couteau suisse pour les graines de conifères. La pente est raide, l’air se raréfie et il est impossible de ne pas être heureux.

« Comme la nature dans ces lieux désolés dispense abondamment de beaux cadeaux ! » Dorothy Wordsworth a écrit.

«Nous venons chaque année en Valais», sourit un camarade de marche, professeur zurichois frappé par l’automne, tandis que nous regardons un bouleau posant sur une pente comme une star de cinéma vêtue d’un dos nu.

Les érables brillent d’un rouge anthocyanique : à mesure que la production de chlorophylle cesse, les niveaux de ce composé augmentent, protégeant les feuilles des ultraviolets nocifs et gardant l’arbre habillé jusqu’à l’arrivée des vents forts. Nous nous émerveillons. « Le meilleur temps du pays », dit-il. “C’est notre Méditerranée.”

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Cette nuit-là, je voyage vers l’ouest en descendant la vallée du Rhône et au sud jusqu’à Saas-Fee, un village de montagne où la vie est supervisée par le Dom, un titan de 4 545 mètres et le plus haut sommet de Suisse. Le glacier au-dessus du village attire les skieurs professionnels pour l’entraînement de pré-saison. Les adolescents qui se rendent aux remontées mécaniques le lendemain matin se révèlent être des champions canadiens.

“Mon grand-père a mis une croix au sommet du Dom”, remarque Alex Supersaxo, un hôtelier dont la famille a toujours vécu ici.

“Il devait être un héros !” m’exclame-je. Le sommet est clairement celui d’un autre monde mortel.

“Pas vraiment. Ici, c’est normal. Lorsque les alpinistes britanniques arrivaient, ils les guidaient. De nombreux sommets ont d’abord été gravis ensemble par des Britanniques et des locaux », sourit Alex alors qu’il prépare sa fille pour l’école.

C’est un monde tranquille et agréable hors saison, partagé avec des hôteliers détendus, des guides et des promeneurs sans pression. Les marteaux effectuent les réparations et les préparations. Saas-Fee est parvenue à la richesse par ses propres moyens. Les bâtiments se dressent sur des pilotis en pierre en forme de champignon qui défendaient les magasins contre les rongeurs.

La lumière est incroyable à cette période de l’année, la contre-plongée, les ombres et les formes

Plutôt que de suivre les skieurs jusqu’au glacier, je prends le téléphérique jusqu’à l’Hannigalp, à 2 350 mètres d’altitude, point de départ de nombreuses randonnées et abritant un café avec une large terrasse et une vue imprenable.

Le matin immobile chante avec des sauterelles et gazouille avec des craves alpins noirs et brillants. La lumière du soleil fait ressortir leurs becs jaune vif et leurs leggings cramoisis de créateur. Joyeux aéronautes, les craves plongent et sifflent en escouades volantes.

Les tout-petits jouent sous le soleil tandis que les montagnes ressemblent à des grands-parents sur un banc. Puis le plus proche fait craquer ses jointures. En hauteur, des panaches et des bouffées de poussière explosent sur les flancs du Distelhorn dans un grondement sourd de roches et de neige en cascade. L’avalanche est à plus d’un kilomètre à l’ouest mais un jeune homme qui sert du café donne à la montagne un regard réprobateur. « Il faut toujours surveiller les rochers », dit-il.

Saas-Fee offre quelque 350 km de sentiers de randonnée balisés, allant de la promenade à la randonnée. J’emprunte le sentier Old Chamois vers l’ouest, un sentier de contour en boucle dans une puissante fente dans les montagnes où les torrents Triftbach et Torrenbach s’unissent et plongent dans la rivière Feeru Vispa.

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La promenade est d’une beauté époustouflante. Dans un air immobile, la lumière joue comme une musique lente, vous empêchant de regarder à plusieurs reprises. Je n’ai pas vu à quel point le bleu ou l’or lumineux peuvent être, je pense absurdement, devant ce ciel alpin encadré de vieux mélèzes lumineux. Troncs tatoués de lichens, ces arbres sont aussi hauts et à haute altitude que poussent les mélèzes d’Europe.

La marche solitaire est désormais le contraire de la solitude. Rien de anodin et aucun souci ne vous accompagne. Vous vous attardez sur les vraies richesses : sur ceux que vous aimez, sur la beauté, sur ces montagnes dans leurs dorures d’automne, sur la manière dont elles chantent et claironnent la grande chance d’être, offrant votre vraie petite taille. D’autres marcheurs passent. Nous sourions comme des enfants. Des centaines de mètres au-dessus, la glace du glacier Hohbalm forme une falaise imposante. Nous traversons une passerelle en espérant ne pas la réveiller.

Le chemin continue, contourne la montagne et redescend jusqu’à Saas-Fee ; plus bas, une colonie de marmottes sort ses étranges têtes de loutre, pour le plus grand plaisir des enfants arrêtés pour les observer. Les marmottes ont l’air bien nourries, comme les banquiers qui savent quand vendre à découvert la livre.

Je ne trouve pas de marmotte rôtie mais l’automne est la saison de la chasse en Suisse, où le gibier apparaît sur les menus des auberges de village comme des restaurants gastronomiques. Il y a des cerfs et des sangliers, des perdrix et des bécassines ; groseilles rouges, châtaignes et chou violet avec tout. Je me régale de venaison à l’Arvu-Stuba et d’énormes salades au Da Rasso dans la rue principale. Les restaurants regorgent de l’odeur de fromage de la fondue et de la raclette.

Le lendemain, je termine mon exploration de Saas-Fee par une expérience de « gorge alpine » sur la rivière Vispa. Je suppose qu’il s’agit d’une promenade guidée jusqu’à ce que le guide Danny Stoffel commence à distribuer des harnais. Il montre à un chauffeur de camion, à une policière et à moi comment monter et descendre la via ferrata – un système de câbles, de planches minces et d’échelles gonflables boulonnées sur et le long des flancs d’un gouffre. Nous sommes maintenant suspendus dans les airs parmi des pommes de pin, avançant lentement le long des parois rocheuses, la rivière bien en contrebas. Nous parcourons l’espace, exaltés.

“Nous avons fait ça partout dans les Alpes mais celui-ci est le meilleur”, jubile la policière. Cela s’avère être une entreprise jubilatoire, joyeusement idiote (pourquoi se terrifier 20 fois en trois heures ?), sérieuse dans son action (« Si les choses tournent mal, elles iraient vite », sourit Danny) et un exercice formidable à spectre complet. dans un cadre humble.

“La lumière est incroyable à cette époque de l’année, la contre-plongée, les ombres et les formes”, remarque Danny en me balançant sur un fil au-dessus de la gorge. Les mélèzes, les falaises et les cascades scintillent avec encore plus de clarté lorsqu’on se précipite dessus suspendu à une poulie sifflante.

En redescendant vers le Rhône, les basses pentes du Valais sont couvertes de vignes. J’admire mon dernier coucher de soleil depuis les Celliers de Sion, un « oenoparc » né de l’union de Bonvin et Varone, deux producteurs célèbres, où des cabanes au milieu des vignes proposent raclette et dégustations de vins.

David Héritier, directeur des Celliers, fait tourner un verre de Fendant croustillant et minéral, le favori local citronné. «Le marché d’exportation est petit», explique-t-il, «car nous en buvons la majeure partie en Suisse». Vous le feriez.

En venant ici en automne pour manger et faire de la randonnée comme les Suisses, vous imaginez migrer vers ces sommets, vivre en harmonie avec la force secrète des choses de Shelley, à l’aise avec une nature puissante et flamboyante – et une compréhension de marmotte des variables du Forex.

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