Le week-end idéal à Londres du PDG de Hauser & Wirth, Ewan Venters

Cet article fait partie d’un guide de Londres de FT Globetrotter

J’ai déménagé à Londres en 1989 à l’âge de 17 ans, après avoir décidé de faire un stage en gestion chez Sainsbury’s au lieu d’aller à l’université en Écosse. J’avais visité la ville pendant des années avec mes parents et mon frère tout au long de mon enfance. Nos parents aimaient Londres et y avaient travaillé dans leurs vies antérieures, ils ont donc aimé revenir et nous montrer leurs galeries, théâtres et, surtout, leurs restaurants préférés. L’un de mes premiers souvenirs de la ville était son énergie incroyable et son odeur, en particulier le diesel des trains arrivant à Londres depuis Édimbourg. Aujourd’hui encore, quand j’arrive à la gare de King’s Cross, je peux encore imaginer cette odeur distincte de mes visites d’enfance.

Le jour de Windrush en juin, je suis allé voir la sculpture à Hackney de Thomas J Price pour célébrer la contribution de la génération Windrush et de leurs descendants au Royaume-Uni, ce qui m’a rappelé mes premières visites dans la ville. Cette génération a tellement contribué au Londres que nous connaissons et aimons aujourd’hui, et il était si évident pour moi dès mon plus jeune âge que je voulais vivre dans un endroit qui représentait un véritable creuset de cultures.

‘Warm Shores’, la sculpture de Thomas J Price pour marquer le Windrush Day de cette année, se dresse devant l’hôtel de ville de Hackney © Damian Griffiths

Mon week-end idéal à Londres commencerait dans l’est de Londres. Si je ne suis pas chez mon amie (et héroïne de la nourriture) Angela Hartnett pour le petit-déjeuner, je la rencontrerais à St John Bread and Wine à Spitalfields, pour un café de midi et des gâteaux Eccles au cheddar – une combinaison de brunch que je considère comme l’une des les grands plaisirs de la vie. Je suis allé pour la première fois au restaurant d’origine, St John in Farringdon, avec Margot Henderson et Trevor Gulliver il y a plus de 20 ans et c’est toujours l’un de mes endroits préférés pour déjeuner ou dîner.

L'intérieur de St John Bread and Wine dans l'est de Londres
St John Bread and Wine dans l’est de Londres . . . © Stefan Johnson
Gâteau et fromage Eccles au St John Bread and Wine
. . . où Venters aime faire un saut pour le gâteau et le fromage Eccles © Sam A Harris

Après un petit-déjeuner tranquille, une promenade dans le marché aux fleurs de Columbia Road à proximité s’impose. Il a été créé à l’origine comme un marché alimentaire en 1869, mais maintenant, tous les dimanches entre 8h et 14h, des dizaines de commerçants locaux installent leurs étals le long de la route pour vendre un large éventail de flore.

Si je ne suis pas trop rassasié par rapport à mon tarif précédent, j’irais au Beigel Shop sur Brick Lane, pour ce que je pense être les meilleurs bagels de Londres. Différent des bagels de New York, ils sont fabriqués de manière traditionnelle (le secret d’un bagel parfait est de faire bouillir la pâte avant de la cuire) et ils sont toujours aussi délicieux que le premier que j’ai essayé il y a 30 ans. Je vivais à Enfield, puis à Rotherhithe, donc une soirée à Shoreditch était un événement courant pour moi et mes amis. Nous nous promenions souvent dans Brick Lane et commandions un bagel pour seulement 9 pence pour le voyage de retour.

Étals vendant des fleurs devant une mosaïque au marché aux fleurs de Colombia Road

Le marché aux fleurs de Columbia Road à Bethnal Green est une institution du dimanche matin depuis de nombreuses décennies © Shutterstock/David Burrows

Un autre endroit non lié à l’alimentation que j’aime visiter à Shoreditch est la maison de Dennis Severs, un magnifique joyau caché d’un musée au coin de l’ancien marché de Spitalfields. Vous devez généralement faire la queue car seul un petit nombre de personnes sont autorisées à la fois. Severs était un artiste qui a vécu dans cette maison jusqu’à sa mort en 1999. Il a créé un “drame de nature morte” mettant en scène une famille imaginaire de tisserands de soie huguenots avec des objets authentiques des XVIIIe et XIXe siècles. Cela ressemble à un décor de théâtre – tout est parfaitement mis en scène, mais ressemble en quelque sorte à la maison d’une vraie famille. Dans une pièce, il y a un stand avec un cadre en céramique et des petits plats remplis de marrons glacés, de loukoums et de fruits en pâte d’amande, qu’il aimait apparemment acheter chez Fortnum & Mason. Il est toujours surmonté d’un ananas entier confit. J’ai toujours trouvé ce détail délicieusement charmant.

Un lit à baldaquin dans la maison de Dennis Severs

Une chambre à coucher dans la maison de Dennis Severs, un rendu richement détaillé de la vie domestique d’une famille fictive de tisserands de soie huguenots © Bridgeman Images

La salle à manger de la maison de Dennis Severs

L’artiste américain Severs a vécu dans la maison Spitalfields jusqu’à sa mort en 1999 © Arcaid/Alamy

Du musée, je prenais l’Overground jusqu’à Wapping pour me rendre dans l’un des plus anciens pubs riverains de Londres (et lieu d’une de mes toutes premières expériences de pub londonien) : The Prospect of Whitby, qui date de 1520. Mon père était un marin marchand, et quand il a navigué à Londres dans les années 1950 et 1960, il aimait s’arrêter, et nous avons souvent visité pour un déjeuner dans un pub lors de nos visites semestrielles de la ville.

À son apogée, The Prospect of Whitby a été visité par des personnages historiques et des célébrités : Turner et Whistler ont tous deux dessiné des vues de la Tamise depuis le pub, et Charles Dickens y a également dîné. Dans les années 1950, la princesse Margaret y était régulièrement aperçue avec ses escortes royales, cherchant à côtoyer les habitués de l’East End. J’aime toujours visiter, penser au nombre de personnes différentes qui ont observé les mêmes vues sur la rivière pendant des centaines d’années et à la façon dont elle a été un pilier de longue date de la communauté.

Une table et des murs lambrissés dans The Prospect of Whitby

La Prospect of Whitby sur les rives de la Tamise date de 1520 © Marco Kesseler

L'arrière de The Prospect of Whitby au milieu du XXe siècle

L’arrière de The Prospect of Whitby au milieu du XXe siècle © Heritage Images/Getty Images

Comme je pense toujours à mon prochain repas, mon dernier arrêt sur le chemin du retour à Battersea impliquerait de ramasser des ingrédients pour le déjeuner du dimanche. Si j’ai envie de poisson, j’irai chez Rex Goldsmith, un poissonnier qui est à Chelsea depuis près de 20 ans. Il avait l’habitude de vendre du poisson directement du comptoir aux clients dans la rue (le magasin était trop petit pour inviter quelqu’un à l’intérieur), et depuis lors, il est passé à un magasin à part entière à côté.

L'extérieur du Chelsea Fishmonger

S’il a envie de poisson (ou d’œufs de mouettes), Venters s’arrêtera au Chelsea Fishmonger © Lucy Ranson

Le fondateur du Chelsea Fishmonger, Rex Goldsmith

Le fondateur du Chelsea Fishmonger, Rex Goldsmith © Lucy Ranson

Ici, j’aime acheter n’importe quoi sur le bateau de jour – souvent de la lotte de Cornouailles – ou une sélection de l’incroyable gamme de crevettes et de crevettes. L’une de mes périodes préférées de l’année est le mois de mai, si les œufs de mouettes sont disponibles. Ils ont une coquille parfaitement molle (pas comme un œuf de poule), que vous faites bouillir légèrement et que vous décollez doucement pour tremper l’œuf dans de la mayonnaise maison et du sel de céleri. Cette collation simple est l’une des choses les plus joyeuses que l’on puisse manger.

Ewan Venters est le PDG de Hauser & Wirth et Artfarm, qui lance sa première entreprise hôtelière à Londres, The Audley, cet automne

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