La créatrice de mode Mary Quant avait perfectionné des aspects clés de la culture pop britannique des années 1960 bien avant que minuit ne sonne le dernier jour de 1959. La fille de Chelsea et son attitude à tout faire, ses vêtements courts et étroits achetés avec désinvolture dans une boutique de Kings Road – Quant avait travaille dessus depuis le milieu des années 50. Il a fallu au zeitgeist jusqu’en 1963 au moins pour rattraper son retard, et encore moins rattraper son retard.
Quant, décédée à l’âge de 93 ans, a ouvert sa première boutique Kings Road, Bazaar, en 1955, l’année après que Gabrielle “Coco” Chanel ait mis fin à sa pause d’après-guerre et rouvert son salon parisien. Elles partagent une même ambition : habiller les jeunes femmes indépendantes inadaptées à la mode dominée par le New Look de Christian Dior en 1947 et le travail des grands couturiers. Quant et Chanel ont conçu leurs vêtements pour permettre de nouvelles libertés physiques et mentales ; Quant (contrairement à Chanel) était également en faveur du plaisir, en réaction à ses propres années d’adolescence sous l’austérité d’après-guerre.
La vie avait alors été rationnée, vexée ; presque le seul endroit où les jeunes pouvaient créer leur propre excitation était au collège d’art, avec le Chelsea Arts Ball une chance annuelle pour la frivolité. Lors de ce bal, un adolescent Quant, vêtu principalement de ballons, a rencontré un autre étudiant du Goldsmiths ‘College, Alexander Plunket Greene, qui se baladait les cheveux longs dans le haut de pyjama en soie de sa mère, la trompette dans une main et le scénario du film dans l’autre.
“La vie … a commencé pour moi quand j’ai vu Plunket pour la première fois”, écrit-elle dans son autobiographie de 1966, Quant By Quant. Il manquait d’argent comptant, avec un revenu de « quatre bob par jour », se souvient-il, « si on achetait des cigarettes on ne pouvait pas non plus aller au cinéma », mais chic et sexuellement sophistiqué. “Alexander n’avait aucune utilité pour le sexe simple”, a déclaré Quant, et il était également constamment infidèle.
Il venait d’une famille qui aurait été le modèle d’Evelyn Waugh pour les Flytes dans Brideshead Revisited et était à l’université d’art traversant les classes sociales. Elle, née à Blackheath, au sud-est de Londres, avait été persuadée par ses parents, Jack et Mildred, tous deux instituteurs, d’étudier l’art plutôt que la mode à la sortie du lycée de Blackheath.
Après Goldsmiths’, elle a travaillé comme assistante stagiaire chez la modiste Mayfair Erik. Quant a ramassé des épingles avec un aimant et a compté la ration d’un biscuit au chocolat par jour pour les assistants, qui étaient si mal payés que, comme l’a exagéré Cecil Beaton, «il y avait des semaines où seule une aspirine touchait les lèvres de Mary et, mais pour le Jamaïcains dans les cuisines voisines de Claridge’s remettant leurs poubelles, elle serait morte de faim ».
La création d’un chapeau a été l’introduction pratique de Quant à la mode, et le moulage sculptural qui façonne rapidement la chapellerie a influencé son approche des vêtements. Elle avait des réserves à « passer trois jours à fabriquer un chapeau qui serait porté un après-midi par une femme grincheuse et gâtée de la classe moyenne », a appris la coupe de patrons de vêtements à l’école du soir, à assembler des tenues pour elle-même, et a brièvement travaillé pour la société de patrons Butterick.
La pauvreté de Plunket a pris fin le jour de son 21e anniversaire lorsqu’il a hérité de 5 000 £; conseillé par l’entrepreneur Archie McNair, devenu par la suite le cerveau financier de Quant, il a contracté une hypothèque sur une propriété au coin de Markham Street et Kings Road, à Chelsea.
Il voulait ouvrir une boîte de nuit dans son sous-sol, mais n’a pas pu obtenir de permis d’alcool, alors ce niveau est devenu Alexander’s Restaurant, un bistrot influencé par son ami Terence Conran et les recettes d’Elizabeth David. Plunket a dit à McNair que sa fille était douée pour les vêtements et Quant a installé Bazaar au rez-de-chaussée.
Bazaar a agi à la place du club souhaité, avec du vin ou du scotch sous le comptoir et des filles qui se débarrassent de leurs vêtements par terre, attirant d’anciens personnages anti-establishment d’écoles d’art qui se sont lancés dans la photographie et le journalisme. Ce n’était guère une boutique – le mot préféré était de toute façon boutique – puisque le couple n’a jamais compris les affaires. Les factures entrantes s’accumulaient et celles du haut étaient payées – Conran a dit que vous ne pouviez pas ouvrir la porte d’entrée pour les brefs. Ils faisaient partie du nouvel ensemble bohème de Chelsea et leurs histoires sont devenues une légende SW3.
Quant a acheté du tissu à Harrods au prix de détail sur un compte familial Plunket et a dû vendre chaque lot de vêtements avant de pouvoir en acheter plus; lorsqu’elle était en rupture de stock, elle fermait simplement boutique et commençait à coudre. Lorsqu’elle a demandé aux fabricants de fabriquer pour elle, peu l’ont fait, car ses formes toujours plus étroites et plus courtes ne promettaient pas des marges bénéficiaires suffisamment importantes.
De plus, Bazaar pourrait être fermé pendant des semaines avec un panneau “parti à la pêche” placé dans la fenêtre pendant que Quant et Plunket partaient en vacances. Ils voulaient une vie plus large, s’envolant dans des avions affrétés pour jouer au Touquet : en raison des restrictions monétaires de l’époque, Quant a fait sortir clandestinement dans sa culotte l’argent pour acheter une maison française. Ils organisaient un jeu de chemin de fer illégal dans la camionnette de livraison Quant garée dans une rue différente de Chelsea chaque jeudi.
À la fin des années 50, Quant avait synthétisé son look de fille de Chelsea à partir d’éléments de beatnik kooky de la rive gauche et de détails pratiques des vêtements de sport américains, ainsi que de sa préférence pour la vulgarité par rapport au bon goût. Puis elle a commencé à le compléter avec des souvenirs de son idéal – une fille d’environ huit ans aperçue lors d’un cours de danse d’enfance, qui avait une coupe de cheveux de poupée hollandaise et portait un tricot fin foncé, une jupe plissée très courte, des chaussettes blanches et des chaussures vernies noires qui se concentraient sur le bouton de botte de leur bride de cheville. Quant a fait des vêtements similaires la base du look dolly-bird des années 60.
Rétrospectivement, cette projection sexualisée d’une très jeune fille est troublante. Les Dolly-birds sautaient, se frappaient les genoux et pointaient les orteils dans ce que Quant appelait «la pose de la culotte mouillée». Les bas et les bretelles ont été lentement remplacés par des collants à motifs ou colorés, et Quant a développé des sous-vêtements extensibles pas plus lourds que ces collants.
Le propre coiffeur de Quant, Vidal Sassoon, a coupé des variantes géométriques du bob. L’ensemble pointait dans une direction. “L’entrejambe est la zone érogène la plus naturelle”, a déclaré Quant, dirigeant ses modèles dans leurs minishifts Banlon, Bri-nylon et PVC pour caracoler pour une poussée pelvienne maximale, et affirmant que son mari avait une fois coupé ses propres poils pubiens teints en vert dans un forme de coeur. Des hommes au chapeau melon en colère ont frappé à coups de poing sur la fenêtre de Bazaar, se souvient Quant: “Cela les a touchés d’une manière ou d’une autre, ce que je faisais.”
Être un dolly-bird était à peu près abordable sur le salaire des adolescents. Quant est devenue grossiste en 1961 et, deux ans plus tard, a lancé des vêtements de masse sous le nom de Ginger Group – le gingembre, le pruneau et le raisin étant les couleurs auparavant non à la mode qu’elle privilégiait. Elle s’est également engagée comme conseillère auprès du détaillant américain JC Penney : désormais, elle pouvait se permettre de sauter à bord de gros avions à réaction vers des destinations lointaines à sa guise, comme elle l’avait fait autrefois dans les bus de Kings Road ; son moyen de transport personnel était une Mini voiture noire avec un intérieur en cuir noir.
Mais elle n’a jamais été à l’aise avec la production de vêtements à grande échelle et s’est vite rendu compte que le véritable argent résidait dans la franchise d’articles ménagers tels que la literie et, plus encore, dans la conception de visages.
Les cosmétiques Mary Quant sont arrivés en 1966 et étaient plus originaux que ses vêtements. Les récipients cosmétiques étaient traditionnellement conçus comme des ornements pour les coiffeuses, avec des rouges à lèvres et des poudriers basés sur des bibelots de boudoir du XVIIIe siècle. Quant a observé que les modèles professionnels se peignaient le visage comme des toiles avec des pinceaux et des bâtons de graisse théâtrale, et en tant qu’étudiante en art, elle avait porté le contenu de ses tubes de peinture aquarelle. Elle a commercialisé ces idées, et le logo marguerite qui a toujours été le point central griffonné de ses croquis de robe est ensuite apparu sur les emballages de maquillage – des boîtes de crayons jaunes et des bouteilles simplifiées, vendues non pas sur les comptoirs des magasins mais à partir de « dosettes » qui auraient pu être lune. capsules d’atterrissage.
La crème pour la peau était vendue avec des pilules de vitamines assorties. Bazaar a fermé ses portes en 1969, date à laquelle 7 millions de femmes dans le monde avaient la marque Quant’s dans leur garde-robe.
Les cosmétiques quantiques ont également diminué dans les années 70 mais ont été relancés sous licence au Japon en 1984, et réexportés vers l’ouest dans les années 90. Le Japon était le marché le plus logique pour Quant, car les jeunes femmes là-bas ont une sanction culturelle pour se présenter comme prépubères – faire semblant d’être très jeune est considéré comme libérateur, ce qui a séduit Quant, qui a déclaré : “J’ai grandi sans vouloir grandir, grandir semblait si terrible, les enfants étaient libres et sains d’esprit.
Elle a finalement démissionné de son poste de directrice de l’entreprise et a perdu le contrôle en 2000 de son nom et de sa marguerite, mais est restée consultante. Elle a également commencé à concevoir des vêtements pour le magasin new-yorkais Henri Bendel, qui s’est rendu compte que son travail vintage était collectionné. Son approche était comprise comme étant aussi dramatiquement simple que celle de Chanel – “Seulement j’avais de meilleures jambes que Chanel”, a déclaré Quant.
Sa première exposition rétrospective, Mary Quant’s London, en 1973 au Museum of London, avait une salle sombre des années 50 afin que les visiteurs puissent apprécier la différence qu’elle avait faite, pour laquelle elle a été nommée OBE en 1966 – un très gros problème à l’époque. Elle a été nommée dame en 2015 et compagne d’honneur cette année.
Lorsque le V&A a organisé une rétrospective à vie en 2019, il a radicalement acheté des expositions en demandant au public de prêter les vêtements Quant qu’ils avaient conservés. Beaucoup de ceux sélectionnés étaient affichés avec de vieilles photographies de leurs propriétaires les portant, sous-titrées avec «l’histoire» personnelle de la tenue. L’exposition a attiré des foules immenses, les visiteurs se parlant – un événement rare – de ce que c’était que de porter la mode Quant quand elle était nouvelle.
Bien que l’ensemble de Chelsea considérait la maison comme l’endroit où vous alliez quand il n’y avait rien de mieux à faire, Quant aimait sa maison à Grasse, en Provence, et une retraite à Guildford, dans le Surrey. Là, elle a jardiné à la lueur des torches lorsque le jour s’est estompé et a installé une statue en plastique Claes Oldenburg des années 60 commémorant les genoux de l’oiseau de poupée.
Le mariage mouvementé des Plunket Greenes, qui avait commencé en 1957, s’est terminé par sa mort en 1990. Son dernier partenaire, Antony Rouse, est décédé en 2014. Quant laisse dans le deuil Orlando, le fils issu de son mariage, et trois petits-enfants.
