Parmi les nombreuses couvertures de Vogue mettant en scène le mannequin Tatjana Patitz, photographiées par trois générations de photographes stars, les meilleures sont les moins fashion, celles où l’on ne veut pas soustraire les vêtements, le maquillage et les fréquents changements drastiques de coiffure qui lui sont infligés, notamment en jeunesse. Le plus grand est de 1988, un gros plan serré par Herb Ritts de son visage ombragé en mousseline mais toujours si puissant qu’il secoue le lettrage et le code-barres qui encombrent la page.
Ritts a déclaré que les traits de Patitz étaient “un peu décalés”, ce qui ne faisait que la rendre plus intrigante à capturer. Elle avait à peine 23 ans lorsqu’elle a modelé pour la séquence à partir de laquelle cette couverture a été recadrée, arrangeant son corps de près de 6 pieds de haut, intensément incurvé, sinueusement en bas de corps et collants.
C’est l’année où elle est passée d’un modèle dans le travail haut de gamme à l’un des «supermodèles» sur le point d’être un phénomène, lorsque le photographe Peter Lindbergh l’a incluse parmi les nouveaux arrivants non conventionnels qu’il a emmenés sur une plage de Californie. rigoler devant sa caméra. Même parmi son casting de grandes beautés bronzées, tachées de soleil et de vent en chemises blanches, Patitz se démarquait; elle passait un aussi bon moment que les autres, mais semblait habiter le bonheur plutôt que de le réaliser, et le rayonnait sans le rictus à pleines dents standard des images de mode. (Lindbergh aimait Patitz, surtout quand elle n’aimait pas le sourire; ils ont travaillé ensemble par intermittence pendant 30 ans.) George Michael a précisé son statut lorsqu’il a demandé à Patitz de rejoindre ses collègues supers, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista et Cindy Crawford, en synchronisation labiale dans sa vidéo pour Liberté ! 90.
Patitz, décédée à l’âge de 56 ans d’un cancer du sein, était, et est devenue adulte, de tous les mannequins les moins susceptibles de faire une crise de colère, de retarder un tournage ou de figurer dans le magazine People. Anna Wintour, alors nouvelle rédactrice en chef du Vogue américain, qui a publié les ébats sur la plage de Lindbergh, l’a particulièrement appréciée comme ayant le glamour sans aucune fragilité. Les années 1988-95 ont été « l’ère de Tatjana » pour le commerce, alors qu’elle était en demande constante et à prix élevé, avec plus de 200 couverts ; elle a préféré la photographie éditoriale et publicitaire à la tension et à l’excès des défilés couture devant public. Sur les podiums de Chanel, elle rôdait comme un léopard parmi les minous.
Être un modèle du tout, encore moins un top model, n’avait pas été l’ambition de Patitz, plus une expérience d’adolescent qui est devenue incontrôlable. Elle est née à Hambourg, d’un père allemand, journaliste de voyage toujours en mouvement, et d’une mère estonienne, qui avait été danseuse dans un cabaret parisien. Quand elle avait sept ans, la famille s’est installée dans une petite ville balnéaire suédoise, Skanör, avec une maison de vacances à Majorque. La sophistication que Wintour appréciait à Patitz venait de plus que sa structure osseuse, et elle a été remarquée en Europe – Patitz est devenue le modèle de campagne de la marque haut de gamme Jil Sander, prêt-à-porter pour femmes adultes.
En tant que grande fille maigre, elle avait été une gawk dévouée aux chevaux et à la vie en plein air, mais son apparence était suffisamment frappante pour qu’elle participe, à 17 ans, à un Polaroid dans un concours suédois organisé par l’agence de mannequins Elite de John Casablancas. Elle est arrivée troisième, a été récompensée par un bref contrat à Paris et un travail intermittent minime qui, malgré des excitations telles qu’un tournage avec la faune au Kenya, n’a pas conduit à une percée rapide. Sa première couverture importante, le visage sous un chaume ébouriffé de brushing, était par Albert Watson pour UK Vogue en 1985; c’est l’année où Lindbergh l’a découverte, et aussi quand elle a été envoyée dans une nouvelle vie à New York sur Concorde, serrant ses deux chats.
New York a été pendant un certain temps sa base de voyages incessants et de travail avec Richard Avedon, Irving Penn, Bruce Weber, Steven Meisel, Patrick Demarchelier et d’autres, en plus de Ritts et Lindbergh. Mais à partir de 1989, elle a choisi de vivre à Los Angeles, en partie pour étudier le théâtre, curieuse d’une carrière dans le cinéma car elle était si douée pour suggérer une trame de fond complexe dans une seule image pour Lindbergh. Cela s’est avéré une impasse: elle a eu quelques camées, le plus notable en tant qu’escorte dans Rising Sun (1993), l’une des rares adaptations cinématographiques ratées de Michael Crichton.
Patitz aimait la vie californienne, cependant, et resta, achetant un ranch à Malibu. Elle était moins présente en public que ses collègues mannequins, qui ont fait des retours majeurs au 21e siècle, s’ils s’en allaient un jour, mais elle avait caché ses revenus des années de pointe et continué à faire du mannequinat occasionnel, ainsi que des travaux de décoration. Elle a également commencé à parler fortement de la beauté féminine et du vieillissement, et au cours des années 2010, elle est devenue un visage des campagnes L’Oréal pour les cosmétiques Age Perfect.
La photographie pour cela, et le travail éditorial connexe, l’ont réunie avec Lindbergh; ses photos de Patitz à l’âge mûr et son court métrage de 2015, The Reunion, dans lequel il a réuni les filles dorées de 1988 sur la plage, cette fois dans de gros pulls confortables, sont touchants et très réels. Il se réjouit, et Patitz accepte, qu’il rende visible en eux “toutes les choses qu’elle ne pouvait pas avoir quand elle avait 20 ans”. L’expérience, la vie, devait se montrer.
