« Cet endroit est une porte des étoiles entre terre et ciel ! » : rêver grand avec Alessandro Michele de Gucci | Mode

Jvoici un cours de philosophie sur le programme de Harvard ce semestre, sous la direction du professeur agrégé Emanuele Coccia, intitulé The Ego in Things: Fashion As a Moral Laboratory. Le programme, qui examine le rôle de la mode dans la formation de l’identité et l’illustration de la culture, comprend un essai du regretté designer Virgil Abloh et un épisode des Simpson réalisé en collaboration avec Balenciaga, mais une attention particulière est accordée à Alessandro Michele, le directeur créatif de Gucci. Cette semaine, Michele, qui a récemment assisté au jumelage Met Gala avec Jared Leto, jusqu’aux barrettes à cheveux en strass assorties, a montré sa dernière collection, Cosmogonie, dans un château des Pouilles du XIIIe siècle. Les influences qu’il a citées n’étaient pas les références de style habituelles – disons Audrey Hepburn, ou Cristóbal Balenciaga – mais Hannah Arendt, la survivante de l’Holocauste et théoricienne politique qui a inventé l’expression « la banalité du mal », et le théoricien critique Walter Benjamin.

Huit heures avant l’heure du spectacle, Michele, co-auteure de Coccia d’un livre à paraître sur la mode et la philosophie, est vêtue d’une chemise à carreaux, d’un pantalon ample et de sandales, les cheveux longs en tresses Pippi Longstocking sous une casquette de baseball Harlem. Alors que les journalistes font bruisser leurs cahiers, il ouvre un éventail en papier, à la Karl Lagerfeld. “Être un créateur de mode aujourd’hui, ce n’est pas être un couturier”, dit-il. “Mon travail n’est pas de faire à une femme riche une robe pour un gala. Mon travail est d’ouvrir la porte à différents points de vue, d’être en conversation avec l’instant.

C’est sincère, même si ce n’est pas strictement vrai. Le travail de Michele consiste essentiellement à confectionner des robes pour les femmes riches à porter lors de galas – même si ces robes, comme celles du spectacle qui seront mises en scène plus tard dans la soirée, comportent des découpes de nombril ou des collerettes en satin élisabéthaine, ou sont portées avec du latex des cuissardes ou des bobs à imprimé léopard. Pour les patrons de Gucci, la motivation derrière le cadre extravagant et pittoresque réside dans les commandes passées par les gros dépensiers au premier rang, et le buzz généré autour de la marque. Mais pour Michele, le décor a une signification plus profonde. Il apporte ses paillettes, dentelles et perles aux tours octogonales du Castel del Monte (qui figure également au dos d’une pièce d’un centime d’euro) – où deux lions de pierre à l’entrée font face aux directions d’où le soleil se lève l’hiver et les solstices d’été – pour parler de l’univers.

“J’ai choisi cet endroit parce que c’est une porte des étoiles entre la terre et le ciel”, dit Michele dans son anglais poétique et chantant. “La mode est une chose magique, car le pouvoir de ce que nous mettons sur notre corps pour sortir dans le monde est ce qui la rend mystérieuse. Sans la vie que nous y vivons, les vêtements ne sont que du tissu. Une cape avec un train de constellations brodées de perles de coquillages fait référence à l’observation de Walter Benjamin en 1928 selon laquelle « les idées sont aux objets ce que les constellations sont aux étoiles ». Pour Michele, les constellations représentent la capacité de la mode “à éclairer des liens qui seraient autrement invisibles… Lorsque vous regardez les vêtements d’une personne, vous voyez un lien avec son histoire”.

La vision délicieusement ésotérique de Michele sur la mode est, comme Paris Hilton avait l’habitude de le dire, si chaude en ce moment. La mode voulait autrefois être prise au sérieux en tant qu’art. Mais de nos jours, ceux qui s’intéressent sérieusement à la mode aspirent à ce qu’elle soit une plate-forme de philosophie, d’activisme ou de débat. Avec la politique identitaire dominante dans la culture, les vêtements sont un canal sur lequel des sujets lourds sont discutés au niveau de la rue. Des T-shirts vert militaire d’un président en temps de guerre au choix d’une broche d’araignée par un juge, ce que nous portons est un chiffre pour les mises à jour de statut de toutes sortes, pas seulement pour le statut.

Les maisons de couture qui donnent le ton au XXIe siècle se sont chacune identifiées à un ensemble de valeurs. Dior, sous la direction de Maria Grazia Chiuri, sa première créatrice féminine, a entrepris d’apposer son logo sur le féminisme. En protégeant le divorce Kardashian-West et en transformant un défilé de la semaine de la mode parisienne en miroir de la crise des réfugiés ukrainiens, Balenciaga a revendiqué la provocation et la courtisation de la controverse qui, qu’elle l’aime ou qu’elle la déteste, occupe une place importante.

Avant sa dernière diversification dans la vie, l’univers et tout, le Gucci de Michele était principalement axé sur le genre et la fluidité de l’identité. Depuis son tout premier défilé Gucci en 2015, dans lequel les hommes portaient des chemisiers à nœud lavallière et des perles, Michele se moquait de la masculinité toxique. Que les tapis rouges présentent désormais régulièrement des hommes en dentelle (Harry Styles) ou en diamants (A$AP Rocky) et avec des sacs de soirée (Billy Porter) est dû en grande partie à la réinvention de Gucci. Il est passé de la maison des mocassins en cuir au champion d’un nouveau regard masculin qui est autorisé à tomber avec amour sur la couleur, la décoration et le glamour, du velours caramel en peluche de Donald Glover aux chemises de bal à fleurs de Ryan Gosling. Heureusement pour les résultats de Gucci, l’enthousiasme de Michele pour la fluidité rejoint celui des jeunes consommateurs. Au cours de sa troisième année au sein de la marque, les ventes ont bondi de 42 %, bien qu’une exposition supérieure à la moyenne au marché chinois ait récemment fait des ravages, alors que les fermetures s’y poursuivent.

Maintenant, c’est l’heure du spectacle. Sur les marches du château, l’actrice Elle Fanning tape sur l’épaule un jeune homme en veste universitaire, lui tendant son téléphone avec un sourire et une demande de photo avec deux amis. (L’homme est l’acteur Paul Mescal, mais incognito à cause d’une moustache qui vient de pousser pour un rôle.) L’air se transforme en argent scintillant au coucher du soleil alors que les invités prennent place et que le spectacle commence. Il y a des cristaux enfilés d’un anneau de nez à un lobe d’oreille, et une douzaine de cordes de perles enroulées autour d’une gorge aussi épaisse qu’une écharpe en laine. Il y a des robes à paniers et des gants d’opéra fluo, puis, comme par magie, une vaste lune rouge sang, qui s’élève de l’horizon, attirant tous les yeux vers le haut des vêtements vers le ciel. Et pour un moment fortuit, on a l’impression qu’il ne s’agit pas seulement de mode.