Le créateur de mode Thom Browne : « Les hommes devraient pouvoir porter n’importe quoi » | Mode

jeDans les moments tendus précédant l’ouverture du restaurant, lors de la finale de la deuxième saison de L’ours, le chef Carmy place une boîte Thom Browne devant le sous-chef Sydney. À l’intérieur se trouve une blouse de chef blanche, avec les rayures du créateur américain sur le bras, qu’elle porte tout au long de l’épisode – à travers le drame et le chaos croissants en cuisine. Miraculeusement, elle le garde impeccable. Miraculeux aussi pour Thom Browne. Dans un spectacle célébré pour sa narration à travers ses choix vestimentaires, le placement était un coup marketing.

“Je n’ai pas vraiment rattrapé le spectacle”, dit Browne depuis son bureau aux panneaux gris du centre de Manhattan. Mais deux PR ajoutent utilement que Chris Storer, créateur de la série à succès, est un client de longue date. De plus, Browne est ami avec ses acteurs principaux Ayo Edebiri, qui joue Sydney, et Jeremy Allen White (Carmy).

Le créateur américain a peut-être été à l’avant-garde de l’industrie de la mode au cours des deux dernières décennies, remodelant les costumes pour hommes jusqu’à les resserrer et envoyant sur les podiums des costumes gris aux coupes soignées, souvent accompagnés de shorts serrés au lieu de pantalons. ainsi que modéliser le look lui-même. Mais ce n’est pas un nom connu.

Le New Yorker a récemment décrit le look dont il a été le pionnier comme « espiègle et un peu pervers », ce qui est vrai, mais il est également très influent. La silhouette des hommes dans la mode a évolué, devenant de plus en plus petite et plus serrée. Les hommes de Downing Street jusqu’aux terrains de football paraissent désormais plus petits, pincés – regardez le cardigan gris moulant de Browne récemment porté par l’ancien manager de Bournemouth Scott Parker, ou les pantalons courts qui ont récemment mis Rishi Sunak dans l’eau chaude vestimentaire. Avec chacun venaient les empreintes stylistiques de Browne. Il a sans doute fait plus pour changer la silhouette masculine et remettre en question les conventions vestimentaires masculines que quiconque depuis Giorgio Armani dans les années 1980.

Anna Wintour, rédactrice en chef du Vogue américain (et directrice du contenu mondial de Condé Nast) a déclaré à la publication que la silhouette du « pingouin » de Browne est désormais acceptée comme « faisant absolument partie du vocabulaire de la mode ». Il a complètement changé notre façon de voir. Aujourd’hui, dans les magazines de mode masculine, on discute de la bonne longueur de short pour la saison. “Je l’adore”, dit Browne, ajoutant que la longueur de son short ne change jamais.

Quelle est l’idée derrière ses créations qui défient les conventions : s’agit-il d’un changement de silhouette de genre, d’une caractéristique du regard d’un homme à l’autre ou d’un fantasme surréaliste et fétichiste ? Quoi qu’il en soit, les gens demanderaient à Browne s’il se rendait compte que son pantalon était trop court et que son costume ne lui allait pas. «Non, ça me va», répondait-il. “C’est comme ça que je veux que ça s’adapte.”

Alors, en termes simples : pourquoi si court ? «C’était juste quelque chose que je voulais faire», dit-il. « Ce n’était rien de réfléchi. C’était juste personnel pour moi… Je voulais m’assurer de prendre des idées que les gens comprenaient et de les leur donner d’une manière qu’ils ne comprenaient tout simplement pas.

Né à Allentown, en Pennsylvanie, en 1965, il a fréquenté une école catholique puis a étudié l’économie au Collège Notre Dame. Après avoir tenté de se lancer dans le métier d’acteur à Los Angeles, il s’installe à New York en 1997 et obtient un emploi de vendeur chez Armani, avant de rejoindre le Club Monaco, qui était alors une marque de Ralph Lauren, en tant que designer.

Vingt ans après avoir fondé son propre label, 2023 est une grande année pour lui. En janvier, il est devenu président du Conseil des créateurs de mode d’Amérique, rôle qu’il a succédé à Tom Ford, et il a publié un livre – une monographie pour marquer cet anniversaire.

Faisant partie de l’establishment de la mode – son partenaire de longue date est Andrew Bolton, conservateur de l’institut du costume au Metropolitan Museum of Art, siège du Met Ball – la marque a prospéré grâce à la demande mondiale de vêtements de sport, avec des coupes qui ont apporté des vêtements personnalisés. uniformes scolaires au bureau. « Avec une touche S&M », note un client sur mesure de Browne, qui souligne que la coupe fait l’effet d’un corset qui repousse la poitrine et accentue la musculature.

Parmi ses créations figurent un sac à main unisexe en forme de chien (best-seller de la marque) et des jupes plissées pour hommes. Il s’est également lancé dans les vêtements pour femmes et a habillé Michelle Obama pour l’investiture de son mari en 2013 avec une robe-manteau professionnelle. En 2018, il a envoyé des hommes dans sa ligne de couture pour femmes, qui n’a peut-être pas l’air si transgressive aujourd’hui, mais qui l’était à l’époque. “La possibilité de magie et de méfaits planait dans l’air”, disait une critique de Vogue à l’époque.

Dans 2021 Adidas a intenté une action en justice contre Browne sur son utilisation de quatre bandes dans ses créations, qui, selon la société de vêtements de sport, étaient trop proches de son logo à trois bandes. Il a gagné, dans un conflit qui a aidé les petites entreprises à résister à l’écrasement des géants commerciaux. « C’était fondamentalement très injuste – une grande entreprise ridicule s’en prenant à une plus petite entreprise. Il était important de se battre pour faire comprendre aux autres designers que lorsque l’on crée quelque chose, il n’est pas correct qu’une entreprise utilise son argent et toutes les ressources du monde pour le faire à d’autres personnes.