Je quartier florentin de Sant’Ambrogio n’est peut-être qu’à 10 minutes à pied à l’est du célèbre Duomo et du Palazzo Vecchio, mais cette partie de la capitale toscane a un caractère distinctif loin des pièges à pizza touristiques et des glaces trop chères. C’est une communauté soudée qui est encore authentiquement florentine mais aussi multiethnique. C’est un nirvana alimentaire et un repaire préféré des étudiants.
La foule qui envahit le centre historique s’éclaircit rapidement lorsque je passe devant Sant’Ambrogio et les paisibles jardins de la Piazza dei Ciompi. Il est midi vendredi, et alors que le clocher de Giotto résonne peut-être sur la Piazza del Duomo, le bruit qui m’accueille sur la place est l’appel à la prière du muezzin. Des foules de musulmans déroulent leurs tapis de prière au milieu de la Piazza dei Ciompi, qui abrite le Masjid Al-Taqwa, la principale mosquée de Florence.
A 83 ans, Savino Zaccagnino est officiellement le plus vieux barbier de Florence, et son salon est situé sur la Piazza dei Ciompi. “Quand j’ai ouvert ici il y a 55 ans, la place était un marché de fruits et légumes”, dit-il. « Aujourd’hui, il y a un marché artisanal hebdomadaire, et maintenant il y a une mosquée. Bien qu’il s’agisse en réalité d’un garage reconverti qui est beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde, la communauté se rassemble donc le vendredi sur la place. Ce quartier se targue d’être un quartier tolérant : où d’autre à Florence pouvez-vous visiter notre Chiesa di Sant’Ambrogio médiévale, puis à deux minutes à pied découvrir une immense synagogue mauresque exotique construite par la communauté juive il y a 140 ans.
Ce qui rassemble tout Sant’Ambrogio est sans aucun doute sa marché: La première halle alimentaire couverte de Florence, ouverte en 1873, à quelques minutes à pied à l’est de la Piazza dei Ciompi, est entourée d’étals extérieurs vendant des cèpes, des olives, porc et fromage pecorino tout droit venu de la campagne toscane. Les stands de vêtements regorgent de modèles de magasins d’usine bon marché et de marques vintage, et il y a aussi un célèbre marché aux puces. Rosanna Vannini, vendeuse d’antiquités ici depuis 30 ans, déclare : « Sant’Ambrogio est comme une île, le dernier quartier florentin populaire. Bien sûr, certains touristes trouvent leur chemin ici maintenant, mais je ne pense vraiment pas qu’ils gâchent l’esprit du quartier, comme cela s’est produit à San Lorenzo autour du marché central.”
Pier Paolo Pollini, qui a été au service de l’emblématique Florence sandwich à la lamproie – sandwich aux tripes – depuis 25 ans de son food truck devant l’église de Sant’Ambrogio, dit la même chose. « Le week-end, nous recevons des touristes, mais vous ne verrez pas notre menu traduit en anglais ou en japonais. Nos habitués sont des maçons ou des employés de bureau, des familles faisant leurs courses au marché, des étudiants contents de payer 4€ le midi et même des collégiens, car tout le monde aime lamproie.”
Un nom qui se démarque autour du mercato est Cibrèo, qui exploite trois restaurants, un café et, plus récemment, le supermarché communautaire C.Bio. C’est la Florence gastronomique à son meilleur. Cibrèo a été lancé par Fabio Picchi, un chef plus grand que nature décédé subitement l’année dernière, laissant tout Sant’Ambrogio en deuil. Son fils Giulio raconte : « En 1979, lorsque Cibrèo a ouvert, aucun touriste ne s’est jamais aventuré jusqu’à Sant’Ambrogio.
Il explique la philosophie derrière Cibrèo : « Si vous visitez Florence et voyez une peinture de Botticelli et une sculpture de Michel-Ange, vous ne devriez pas avoir à vous contenter d’une pizza fast-food ou d’un sandwich dans la rue, comme le font malheureusement beaucoup de gens. Ainsi, Cibrèo a attiré les visiteurs à Sant’Ambrogio pour compléter leur expérience avec un merveilleux repas de cuisine florentine traditionnelle, utilisant des produits locaux provenant directement du marché d’en face.
Photographie : Alay
« Dans les rues d’ici, les visiteurs peuvent découvrir notre communauté traditionnelle de maison de magasin, où les artisans vivent au-dessus de leurs ateliers, tout comme j’habite au-dessus du Caffe Cibrèo. Tant d’artisans travaillent et vivent encore à Sant’Ambrogio : Borselli Cornici, où Signora Virginia fabrique des cadres dorés comme ils le faisaient il y a un siècle ; le coutellerie de Fabio Figus, dont les couteaux faits à la main sont des œuvres d’art ; et des bijoux exquis faits à la main par Felice Nicoletti.
En jetant un coup d’œil dans la cuisine de Cibrèo, je vois que le personnel est de nombreuses nationalités différentes et Giulio dit que c’est grâce au programme de la région locale pour aider à installer les immigrants nouvellement arrivés. “Il existe d’excellents cours pour apprendre l’italien, ainsi que pour aider les gens à trouver un emploi et un logement. Aujourd’hui, notre brigade comprend des personnes du Sénégal et du Nigéria, de Syrie et d’Arménie, d’Algérie et d’Irak.”
Plutôt que les sites typiques de Florence, Sant’Ambrogio offre quelque chose de très différent au Murate. À l’origine un couvent du XVe siècle, il est devenu une immense prison qui n’a fermé ses portes qu’en 1985, et abrite aujourd’hui un projet culturel et social révolutionnaire comprenant des logements sociaux à bas prix, un centre dédié aux droits de l’homme, des espaces d’arts du spectacle, une nocturne café bondé d’étudiants et Le Carceri (La Prison), un bar à vin pizzeria. L’espace de la galerie, installé dans une aile de la prison qui a été délibérément laissée intacte, n’est qu’un autre exemple de la façon dont Sant’Ambrogio se distingue du reste de la ville.
Où manger et boire
À l’intérieur du marché de Sant’Ambrogio, le bar animé Vecchio Mercato sert du vin à 1 € le verre. De l’autre côté de la route, Il Giova est une trattoria conviviale remplie de locaux appréciant son bœuf juteux couper. Les végétariens adoreront l’artichaut frit sur le menu végétalien casher de Ruth à côté de la synagogue. Le café Barista est servi au Coffee Mantra, tandis que le Caffè Letterario est plutôt pour les spritz, le vin et les cocktails.
Où rester
L’hôtel Plaza Lucchesi n’est pas bon marché, avec des chambres doubles à partir de 180 €, mais vaut la peine de s’épanouir rien que pour sa piscine sur le toit.
