L’industrie de la mode est d’humeur à s’engager ces derniers temps.
En 2019, certaines des plus grandes marques de mode au monde ont inscrit leur nom sur des objectifs climatiques fondés sur la science, affirmant qu’elles réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030 afin de rester en ligne avec la voie approuvée par l’ONU pour préserver le climat. du réchauffement de plus de 1,5 degrés Celsius. Quelques années plus tard, la Sustainable Apparel Coalition, qui compte plus de 130 marques membres, dont Amazon, Gap, H&M, Nike et Under Armour, a augmenté cet objectif pour ses membres à une réduction de 45 % des émissions d’ici 2030. Lors de la conférence sur le climat COP26 la semaine dernière, 130 entreprises ont annoncé qu’elles atteindraient zéro émission nette au plus tard en 2050.
Mais pour réduire les gaz à effet de serre, la lutte climatique de la mode passe par un autre engagement : des usines plus propres.
Oubliez l’échange d’ampoules écoénergétiques dans les magasins de détail : selon le World Resources Institute, 96 % de l’empreinte d’une marque de mode se trouve dans sa chaîne d’approvisionnement de fabrication. En d’autres termes, ce sont les usines (et dans une moindre mesure, les agriculteurs qui cultivent le coton et élèvent des moutons pour la laine et des vaches pour le cuir) qui devront faire le travail pour que les marques puissent atteindre ces objectifs nobles et bien médiatisés.
Malheureusement, en ce qui concerne les usines, les marques semblent avoir plus de phobie de l’engagement qu’un jeune de 24 ans sur Tinder.
«Nous sommes une entreprise migratoire», déclare Sanjeev Bahl, fondateur et directeur général de Saitex, le fournisseur de denim vietnamien durable. Comme un frère crypto nomade numérique, les marques errent d’usine en usine et de pays en pays, à la recherche des installations qui peuvent leur offrir les prix les moins chers et le délai d’exécution le plus rapide.
Pendant la pandémie, ce fait est devenu clair pour le public. Alors que les magasins de détail fermaient brusquement, les marques et les détaillants ont fantôme leurs fournisseurs, rompant des contrats, annulant des commandes et demandant des remises importantes ou refusant de payer des commandes qui, dans certains cas, avaient déjà été expédiées. « Vous avez vu ce qui s’est passé avant et après Covid. La plupart des usines, pourquoi investiraient-elles [in low-carbon technology]?” dit Bahl.
En fait, une étude du Climate Board publiée ce mois-ci n’a trouvé aucune corrélation entre les engagements climatiques audacieux des marques et les réductions réelles de carbone. Pour que l’industrie de la mode se décarbonise véritablement, les marques vont devoir arrêter d’être de tels flocons.
Nous avons le pouvoir
Les experts de la mode et du climat à qui j’ai parlé croient en grande partie que la technologie existe pour réduire de moitié les émissions de l’industrie de la mode en 10 ans.
Il y a quatre grands leviers que les détaillants de vêtements pourraient tirer pour y arriver. L’une consiste à remplacer les usines de charbon par les énergies renouvelables. L’énergie solaire et éolienne sont des sources bien établies et rentables. L’énergie solaire sur le toit peut à elle seule couvrir 10 à 20 % des besoins énergétiques d’une usine, et le reste peut être acheté auprès d’un parc solaire ou éolien hors site.
« Les obstacles sont principalement d’ordre politique », explique Michael Sadowski, consultant en recherche au WRI. Comme lui et d’autres l’ont souligné, il est difficile de décarboniser lorsque la plupart de la mode est fabriquée dans des pays qui fonctionnent au charbon. Par exemple, le Vietnam, où une grande partie de la mode mondiale est fabriquée, ne permet pas aux entreprises d’acheter de l’énergie renouvelable produite hors site. Mais cela pourrait changer dès cette année, le gouvernement vietnamien étant sur le point d’approuver un programme pilote d’accord d’achat d’électricité.
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