Les Danois adorent les hot-dogs. J’ai appris cela de mon voisin danois, Michael, lorsqu’il a traîné son gril sur la route pour notre fête de rue à Londres un été avant la pandémie. J’en ai mangé quatre – peut-être cinq – parce qu’ils étaient délicieux, même s’il s’est plaint qu’ils n’étaient pas tout à fait corrects. Il n’avait pas été en mesure de se procurer des rode polser, les authentiques chiens rouges danois, a-t-il déclaré.
En ces jours pré-covid, cela semblait une raison suffisante pour se diriger vers Copenhague pour trouver l’article authentique. Non seulement cela, mais en 2020, les wagons à hot-dogs de la ville – polsevogn – ont également célébré le 100e anniversaire d’une ordonnance qui a établi le droit de vendre des hot-dogs dans les rues ; les premiers wagons sont apparus en 1921. Le moment idéal, m’en suis-je convaincu, pour aller manger trop de hot-dogs au Danemark.
Je suis arrivé un matin froid de mars, juste avant la vague mondiale de fermetures. Mon hôtel, Rye115, se trouvait à Osterbro, un quartier essentiellement résidentiel séparé du centre-ville par Sortedams So, un lac artificiel long et mince. La journée était froide mais magnifiquement claire. Un soleil radieux faisait miroiter les vagues timides du lac ; des mouettes planaient et criaient au-dessus de nos têtes. Un groupe d’enfants a joué au football dans une aire de jeux en cage, et le ballon est venu voler au-dessus et dans l’eau. Il y eut un silence, puis de vives récriminations.
J’ai pris mon temps. Il a fallu une demi-heure avant que je trouve mon premier chariot à hot-dogs, Petersens Polser, à Hojbro Plads, une grande place en forme de pilule au cœur de la ville. Comme la plupart des wagons, c’était une remorque rectangulaire, tirée en place chaque matin par un petit moteur à une extrémité. Il y avait un grill à l’intérieur, et les clients pouvaient s’abriter, si besoin était, sous une bâche de couverture.
Le menu comportait 12 options : des hot-dogs rouges (rode polser), des hot-dogs enveloppés de bacon, un bofsandwich (la version danoise du hamburger) et d’autres combinaisons de saucisses, de garnitures et de pain. J’ai choisi un rode polse avec du ketchup, de la moutarde, de la rémoulade (une sauce piquante à base de mayonnaise adorée des Danois), des oignons frits, des oignons frais et des concombres marinés. La femme qui dirigeait le chariot fredonnait son approbation : « Toutes les garnitures ? C’est le vrai hot-dog danois. À 33 couronnes (environ 5 $), ce n’est pas cher, mais c’est plus une collation qu’un repas.
Il y avait un banc à proximité, à l’ombre d’une statue de l’évêque Absalon, considéré comme le fondateur de Copenhague, et je pris place. Il s’est avéré être une entreprise désordonnée. Alors que je mordais dans l’enveloppe tendue de la saucisse, des morceaux d’oignon et de cornichon tombèrent ici et là. Un groupe de pigeons, ravis de ma maladresse, s’empressa de se chamailler pour le butin.
Le hot-dog était délicieux, mais Copenhague est pleine de saveurs. Une courte marche vers le nord m’a amené à Torvehallerne, un marché alimentaire débordant de variété pan-mondiale. Il y avait des tapas, des sushis, de la charcuterie, du fish and chips, des pizzas, un café superbe et des tas de produits crus, avec des fruits de mer si frais que j’étais convaincu qu’un turbot me faisait un clin d’œil. Il y avait aussi de délicats sandwichs ouverts danois, mais les seules saucisses que j’ai vues étaient vendues par Lund, un boucher, pour cuisiner à la maison.
Il semblait que Copenhague devenait trop sophistiquée pour les hot-dogs, alors j’ai parlé à l’historien Allan Mylius Thomsen, écrivain chevronné et auteur d’un livre sur les chariots à hot-dogs, “Café Fodkold” ou “Cold Feet Cafe”, un ancien surnom. . (“A Copenhague, il y a un surnom pour tout”, dit-il.) Il détaille comment l’idée est venue d’Allemagne mais a évolué dans les années 1950 grâce à l’influence américaine, le plus évidemment sous la forme de ketchup.
Copenhague avait alors 500 wagons à hot-dogs; il y en avait environ 50 avant la pandémie, alors que le nombre augmentait lentement. “Il y en a eu quelques autres ces dernières années, notamment les saucisses bio”, m’a-t-il dit au téléphone. “Dans les années 1950, les hot-dogs étaient le seul fast-food, mais il y a beaucoup plus de concurrence maintenant, de la cuisine chinoise au shawarma.” (Les chiffres n’ont pas baissé davantage depuis la pandémie, m’a dit Thomsen récemment par e-mail ; en fait, il pense que quelques autres options organiques se sont ouvertes.)
Vendredi matin, j’espérais assister à un rituel amusant. Les wagons à hot-dogs de Copenhague, tirés par de minuscules moteurs assis, vont et viennent très lentement chaque soir et chaque matin, et les chauffeurs acceptent très bien : seul un sale type, m’a dit un Dane, klaxonnerait sur un wagon à hot-dogs.
Hélas, j’étais trop tard. Je m’étais attardé trop longtemps à Ostre Anlaeg, un parc serein proche du centre-ville. Lorsque j’arrivai à Norreport à 10 heures, le Polser de Helle était garé et son propriétaire ouvrait la trappe et attachait de petits drapeaux danois au wagon. Pendant ce temps, à Kultorvet, le propriétaire du Peter’s Polser plaçait soigneusement une bâche sur le moteur de son chariot.
Pas grave. À l’heure du déjeuner, je me suis dirigé vers DOP, ou Den Okologiske Polsemand (le hot-dog bio), près du Rundetaarn, une tour du 17ème siècle dans le centre-ville. C’est un multi-primé, et j’avais hâte de l’essayer. Deux jeunes femmes, Ida Muusmaan Vinglov et Lea Maria Persson, servaient, et elles étaient heureuses de parler entre les commandes. Vinglov a déclaré que les Danois, qui sont généralement assez réservés, ont tendance à être plus ouverts à l’éclosion d’un polsevogn.
Vinglov, 23 ans, n’avait jamais mangé de hot-dogs avant de commencer au stand, bien qu’il ait grandi dans la région du Jutland, qui aime les hot-dogs. Elle semblait enthousiaste, cependant: “Je continue à vouloir apporter mon propre déjeuner, mais ceux-ci sont très délicieux.” Elle avait raison. C’était le meilleur hot-dog traditionnel que j’ai eu pendant mon voyage : une viande de haute qualité dans un délicieux rouleau de grains entiers.
J’ai passé l’après-midi à marcher avant de me rendre à un festival de la bière – Social Revolution by Beer – à Sparta Hallen, une salle de sport proche de mon hôtel. Des hot-dogs végétariens étaient disponibles, mais ils n’ont pas fait appel. Cependant, vous ne pouvez pas échapper aux hot-dogs aussi facilement à Copenhague : Mikkel Borg Bjergso, fondateur de la brasserie artisanale de renommée mondiale Mikkeller, était au festival. Ayant appris qu’il était un amateur de hot-dogs, je me suis installé pour discuter.
Je n’ai pas été mal renseigné. Il est tellement fan qu’il a créé le sien, me dit-il : un hot-dog noir recouvert de feuilles d’or qui était un spécial mensuel dans un stand bien connu, John’s Hotdog Deli. Il a été inspiré par un célèbre croquis d’un spectacle danois de style “Candid Camera”, dans lequel les saucisses rouges étaient teintes en vert et les clients refusaient de les manger. Il a dit qu’il mangeait des hot-dogs environ une fois par mois en passant par l’aéroport de Copenhague. “Partout il y a des hot-dogs, mais les nôtres sont les meilleurs du monde”, a-t-il insisté.
C’est peut-être vrai, mais vous pouvez avoir trop d’une bonne chose. Samedi, je suis descendu à Nyhavn, un canal du XVIIe siècle flanqué de maisons de ville colorées, à la recherche de quelque chose de différent pour le déjeuner. De là, des ruelles m’ont emmené au café Gammeltorv, qui sert un autre classique danois, les sandwichs ouverts, depuis 1902. J’en ai apprécié deux : le hareng mariné et le rosbif. Le bœuf était servi avec de la rémoulade et des oignons rôtis ; c’était présenté avec plus d’élégance que dans un stand de hot-dogs, c’est vrai, mais le lien familial était clair.
Plus tard, j’ai utilisé le superbe système de métro sans conducteur de Copenhague pour atteindre Harry’s Place, l’un des plus anciens polsevogn de Copenhague, fondé en 1965, où j’ai dévoré un frikadellesandwich, une boulette de porc dans un petit pain servie avec du chou rouge mariné et encore de la rémoulade. C’était lourd, onctueux et très satisfaisant.
Il ne restait qu’une chose avant mon vol de retour dimanche. Avant la sécurité à l’aéroport, il y avait un stand de hot-dogs, tenu par Steff Houlberg, de la même marque que celui du hall des bagages. J’ai commandé ce que la femme au bob avait: un hot-dog à la française avec la saucisse sortant, légèrement comique, d’un rouleau de style baguette.
Au moment où mon vol a décollé, j’attendais déjà avec impatience la prochaine fois que je prendrais un sac à l’aéroport de Copenhague. Deux ans plus tard, je le suis toujours.
Hawkes est un écrivain basé à Londres. Son site internet est willhawkes.contently.com. Retrouvez-le sur Twitter : @will_hawkes.
Un charmant hôtel d’environ 20 chambres dans une rue calme d’Osterbro, au nord du centre-ville. Le petit-déjeuner, composé de délicieux petits pains au levain et de pain aux bananes, est fait maison et les propriétaires sont disponibles pour discuter et donner des conseils sur la ville. Les salles de bain sont communes mais propres. Chambres doubles avec petit-déjeuner à partir d’environ 182 $ la nuit.
Fondé en 1755 et situé au cœur de la ville, cet hôtel propose une cuisine étoilée Michelin, l’un des meilleurs spas de Copenhague et une histoire remarquable. Chambres doubles à partir d’environ 540 $ la nuit.
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De délicieux hot-dogs biologiques et des petits pains au levain en font une excellente option pour les consommateurs soucieux de l’éthique. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h30 ; fermé le dimanche. Il a un autre avant-poste près de l’église du Saint-Esprit, à environ cinq minutes de marche au sud. Hot-dogs environ 5,40 $.
De bons sandwichs ouverts, de la bière et un personnel amical – ainsi que plus de 35 types de clichés danois – en font un excellent choix de déjeuner. Essayez le hareng mariné à l’ancienne et le rosbif. Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à 17h et le dimanche de midi à 17h ; temporairement fermé lundi et mardi. La cuisine ferme à 16 h. Réservation recommandée. Entrées à partir d’environ 14 $.
Le musée de Copenhague offre des touches humaines intéressantes, comme l’histoire du maître voleur Morten Frederiksen. Les billets donnent accès pendant 48 heures à deux autres musées : le musée Thorvaldsens et le centre d’art contemporain Nikolaj. Musée ouvert tous les jours de 9h à 18h et jusqu’à 21h le jeudi. Entrée environ 13 $ par personne; gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée libre les mercredis.
Avec plus de 60 étals proposant des options telles que du fromage danois, de la charcuterie espagnole et des sushis, cette halle alimentaire est une visite incontournable pour les gourmands. Ouvert de 10h à 19h du lundi au vendredi, de 10h à 18h le week-end. Certains lieux de petit-déjeuner ouvrent plus tôt et certains restaurants plus tard. Amateurs de café, ne manquez pas le superbe Coffee Collective (ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h et le week-end de 8h à 19h).
Les voyageurs potentiels doivent tenir compte des directives de santé publique locales et nationales concernant la pandémie avant de planifier tout voyage. Des informations sur les avis de santé aux voyageurs peuvent être trouvées sur la carte interactive des Centers for Disease Control and Prevention montrant les recommandations de voyage par destination et sur la page Web des avis de santé aux voyageurs du CDC.
