Oorsque Dior a présenté sa collection automne 2023 en mars avec un événement de passerelle à Mumbai, il a été salué comme un moment de reconnaissance de la mode «tournant» pour Inde. Après tout, les maisons de haute couture européennes y travaillaient avec des fabricants depuis des décennies, mais peu avaient inclus le pays dans leurs collections.
Maintenant, attirée par la classe aisée et la clientèle de luxe croissantes de l’Inde, voici une grande marque parisienne envoyant des modèles sur la piste dans des vêtements clairement inspirés par l’Inde : cols Nehru, silhouettes évoquant le sari et le sherwani, et broderies complexes produites par sa longue date collaborateur, atelier indien Chanakaya.
Le Bombay moment de la mode comprenait également l’ouverture d’un centre d’art de haut niveau et une exposition rétrospective de Chanakaya explorant son travail artisanal avec Dior au fil des décennies.
À en juger par le public étoilé, vous seriez pardonné de penser que le style n’allait plus dans une seule direction (c’est-à-dire de l’ouest vers partout ailleurs). En effet, le sari – qui avait déjà connu une année 2022 glamour lorsqu’il était porté respectivement sur les tapis rouges à Cannes et au Met Gala par l’acteur Deepika Padukone et la mondaine Natasha Poonwalla – était désormais porté par des visages célèbres qui ne faisaient pas partie de la diaspora indienne. , comme l’acteur Zendaya et le mannequin Gigi Hadid.
À un moment où appropriation culturelle est considéré par beaucoup comme un acte irrespectueux (par exemple, en ne donnant pas crédit à la culture ou en appliquant des stéréotypes), cela semblait différent : reconnaissant, une célébration partagée.
Mais lorsque Suzy Menkes, la doyenne des journalistes de mode, a posté sur Instagram depuis l’exposition Chanakaya, écrivant “qui aurait pu imaginer que l’humble travail indien pourrait devenir la haute couture de Dior”, cela a été accueilli avec dérision. “Humble” ne semblait pas être le bon mot pour la formation au fil des générations qu’un tel savoir-faire exigeait, et les utilisateurs accusaient Menkes d’un regard blanc et colonial.
La véritable appréciation du prestige du design indien, semblait-il, nécessitait encore un certain apprentissage.
Heureusement, une nouvelle exposition révolutionnaire au Design Museum de Londres est arrivée pour combler le manque de connaissances. The Offbeat Sari est une première en son genre : un examen du sari contemporain et de sa réinvention éclectique et avant-gardiste.
Le sari est classiquement compris comme une seule pièce de tissu non cousue drapée sur le corps. “Parce qu’il a une forme simple, c’est devenu une toile pour exprimer différentes idées”, explique Priya Khanchandani, responsable de la conservation au Design Museum.
Ces idées, présentées à l’exposition, incluent des saris fabriqués à partir de matériaux non conventionnels et portés de différentes manières – l’un du couturier Guarav Gupta est tissé à partir d’acier, tandis qu’un autre de la marque indienne NorBlack NorWhite comprend une capuche, créant un look presque inspiré du streetwear.
L’exposition présente également un sari du groupe féministe Gulabi Gang, dont les membres portent un uniforme d’un sari rose vif, et le sari comme emblème du tapis rouge : deux saris de Poonwalla présentés au Met Gala et un autre sari noir et or porté sur Padukone à Cannes sera également exposée. De ce dernier, aucune photo ne peut rendre justice aux milliers de paillettes cousues scintillantes sur un matériau si délicat qu’on pourrait s’attendre à ce qu’il se déchire sous le poids – mais d’une manière ou d’une autre, ce n’est pas le cas.
L’idée originale de Khanchandani, The Offbeat Sari a commencé comme une idée lorsqu’elle travaillait pour le British Council à Delhi et a remarqué à quel point les femmes dans son domaine axé sur le design portaient le sari différemment : “Elles portaient des saris épurés, pas les très lourds ornements que je verrais aux mariages au Royaume-Uni. Et ils le portaient avec des T-shirts ou des chemises et des baskets.
Ceux qui connaissent moins le sari peuvent en avoir une idée précise dans leur esprit, peut-être drapé de tout son long sur une blouse. Mais cette itération ne s’est développée que « pendant le colonialisme, parce qu’elle était conforme aux idées victoriennes de modestie », dit Khanchandani.
« Il y a toujours eu différentes façons de draper – selon la région, selon la fonction, selon l’environnement, selon le goût. Dans les villages de pêcheurs, c’est drapé, ce qui est tout à fait logique.
Le sari est porté dans toute l’Asie du Sud à des degrés divers, mais en Inde même, il est devenu un symbole de la «Mère Inde», explique Khanchandani. “Les opinions sont partagées, mais à mon avis, le sari est devenu lié aux idéologies nationalistes indiennes”, dit-elle, soulignant “la montée du conservatisme culturel en Inde venant d’en haut”. «Cela vient en partie du fait que le tissu artisanal était intrinsèque au mouvement indépendantiste. Mahatma Ghandi a dit aux gens de filer leur propre tissu à la maison.
Gandhi a encouragé les gens à boycotter les tissus fabriqués au Royaume-Uni et transportés en Inde par les Britanniques, qui monopolisaient la production textile – c’est pourquoi le rouet orne le drapeau indien.
